Textil- und Modeschneider/Textil- und Modeschneiderin Ausbildung nach Schwerpunkt – Arbeitsvorbereitung und Qualitätsprüfung

Wichtiger Hinweis

Für die verschiedenen Fachrichtungen zur Ausbildung als zum Textil- und Modeschneider und zur Textil- und Modescheiderin wurden ein gemeinsames HGM, ein IP und eine FS erstellt. Das IP umfasst alle berufsprofilgebenden Berufsbildpositionen der grundständigen Ausbildung aller Fachrichtungen, nicht die Spezialisierung der Fachrichtungen.

Einleitung

Ziele der Projektagentur PA-BBNE

Das Ziel der „Projektagentur Berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (PA-BBNE) ist die Entwicklung von Materialien, die die um Nachhaltigkeit erweiterte neue Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ mit Leben füllen soll. Mit „Leben zu füllen“ deshalb, weil „Nachhaltigkeit“ ein Ziel ist und wir uns den Weg suchen müssen. Wir wissen beispielsweise, dass die Energieversorgung künftig klimaneutral sein muss. Mit welchen Technologien wir dies erreichen wollen und wie unsere moderne Gesellschaft und Ökonomie diese integriert, wie diese mit Naturschutz und Sichtweisen der Gesellschaft auszugestalten sind, ist noch offen.

Um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, entwickelt die PA-BBNE Materialien, die von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden:

Zum einen widmen wir uns der beruflichen Ausbildung, denn die nachhaltige Entwicklung der nächsten Jahrzehnte wird durch die jungen Generationen bestimmt werden. Die duale berufliche Ausbildung orientiert sich spezifisch für jedes Berufsbild an den Ausbildungsordnungen (betrieblicher Teil der Ausbildung) und den Rahmenlehrplänen (schulischer Teil der Ausbildung). Hierzu haben wir dieses Impulspapier erstellt, das die Bezüge zur wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskussion praxisnah aufzeigt.
Zum anderen orientieren wir uns an der Agenda 2030. Die Agenda 2030 wurde im Jahr 2015 von der Weltgemeinschaft beschlossen und ist ein Fahrplan in die Zukunft (Bundesregierung o. J.). Sie umfasst die sogenannten 17 Sustainable Development Goals (SDGs), die jeweils spezifische Herausforderungen der Nachhaltigkeit benennen (vgl. Destatis 2022). Hierzu haben wir ein Hintergrundmaterial (HGM) im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, vgl. BMBF o. J.) erstellt, das spezifisch für unterschiedliche Berufe ist.

Ziele der Projektagentur PA-BBNE

Um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, entwickelt die PA-BBNE Materialien, die von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden:

Zum einen widmen wir uns der beruflichen Ausbildung, denn die nachhaltige Entwicklung der nächsten Jahrzehnte wird durch die jungen Generationen bestimmt werden. Die duale berufliche Ausbildung orientiert sich spezifisch für jedes Berufsbild an den Ausbildungsordnungen (betrieblicher Teil der Ausbildung) und den Rahmenlehrplänen (schulischer Teil der Ausbildung). Hierzu haben wir dieses Impulspapier erstellt, das die Bezüge zur wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskussion praxisnah aufzeigt.
Zum anderen orientieren wir uns an der Agenda 2030. Die Agenda 2030 wurde im Jahr 2015 von der Weltgemeinschaft beschlossen und ist ein Fahrplan in die Zukunft (Bundesregierung o. J.). Sie umfasst die sogenannten 17 Sustainable Development Goals (SDGs), die jeweils spezifische Herausforderungen der Nachhaltigkeit benennen (vgl. Destatis 2022). Hierzu haben wir ein Hintergrundmaterial (HGM) im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, vgl. BMBF o. J.) erstellt, das spezifisch für unterschiedliche Berufe ist.

Die Materialien der Projektagentur

Die neue Standardberufsbildposition gibt aber nur den Rahmen vor. Selbst in novellierten Ausbildungsordnungen in Berufen mit großer Relevanz für wichtige Themen der Nachhaltigkeit wie z. B. dem Klimaschutz werden wichtige Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten in den berufsprofilgebenden Berufsbildpositionen nicht genannt – obwohl die Berufe deutliche Beiträge zum Klimaschutz leisten könnten. Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, Ausbildenden und Lehrkräften Hinweise im Impulspapier zusammenzustellen im Sinne einer Operationalisierung der Nachhaltigkeit für die unterschiedlichen Berufsbilder. Zur Vertiefung der stichwortartigen Operationalisierung wird jedes Impulspapier ergänzt durch eine umfassende Beschreibung derjenigen Themen, die für die berufliche Bildung wichtig sind. Dieses sogenannte Hintergrundmaterial orientiert sich im Sinne von BNE an den 17 SDGs, ist faktenorientiert und wurde nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt. Ergänzt werden das Impulspapier und das Hintergrundmaterial durch einen Satz von Folien, die sich den Zielkonflikten widmen, da „Nachhaltigkeit das Ziel ist, für das wir den Weg gemeinsam suchen müssen“. Und dieser Weg ist nicht immer gleich für alle Branchen, Betriebe und beruflichen Handlungen, da unterschiedliche Rahmenbedingungen in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – gelten können. Wir haben deshalb die folgenden Materialien entwickelt:

BBNE-Impulspapier (IP): Betrachtung der Schnittstellen von Ausbildungsordnung, Rahmenlehrplan und den Herausforderungen der Nachhaltigkeit in Anlehnung an die SDGs der Agenda 2030. Das Impulspapier ist spezifisch für einen Ausbildungsberuf erstellt, fasst aber teilweise spezifische Ausbildungsgänge zusammen (z. B. den Fachmann und die Fachfrau zusammen mit der Fachkraft sowie die verschiedenen Fachrichtungen)
BBNE-Hintergrundmaterial (HGM): Betrachtung der SDGs unter einer wissenschaftlichen Perspektive der Nachhaltigkeit im Hinblick auf das Tätigkeitsprofil eines Ausbildungsberufes bzw. auf eine Gruppe von Ausbildungsberufen, die ein ähnliches Tätigkeitsprofil aufweisen;
BBNE-Foliensammlung (FS) und Handreichung (HR): Folien mit wichtigen Zielkonflikten – dargestellt mit Hilfe von Grafiken, Bildern und Smart Arts für das jeweilige Berufsbild, die Anlass zur Diskussion der spezifischen Herausforderungen der Nachhaltigkeit bieten. Das Material liegt auch als Handreichung (HR) mit der Folie und Notizen vor.

Berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Die Standardberufsbildposition “Umweltschutz und Nachhaltigkeit”

Seit August 2021 müssen auf Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) bei einer Modernisierung von Ausbildungsordnungen die vier neuen Positionen „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, Digitalisierte Arbeitswelt“, Organisation des Ausbildungsbetriebs, Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht“ sowie „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ aufgenommen werden (BIBB 2021). Insbesondere die letzten beiden Positionen unterscheiden sich deutlich von den alten Standardberufsbildpositionen.

Diese Positionen begründet das BIBB wie folgt (BIBB o. J.a): „Unabhängig vom anerkannten Ausbildungsberuf lassen sich Ausbildungsinhalte identifizieren, die einen grundlegenden Charakter besitzen und somit für jede qualifizierte Fachkraft ein unverzichtbares Fundament kompetenten Handelns darstellen“ (ebd.).

Die Standardberufsbildpositionen sind allerdings allgemein gehalten, damit sie für alle Berufsbilder gelten (vgl. BMBF 2022). Eine konkrete Operationalisierung erfolgt üblicherweise durch Arbeitshilfen, die für alle Berufsausbildungen, die modernisiert werden, erstellt werden. Die Materialien der PA-BBNE ergänzen diese Arbeitshilfen mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und geben entsprechende Anregungen (vgl. BIBB o. J.b). Das Impulspapier zeigt vor allem in tabellarischen Übersichten, welche Themen der Nachhaltigkeit an die Ausbildungsberufe anschlussfähig sind.

Die neue Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ ist zentral für eine BBNE, sie umfasst die folgenden Positionen (BMBF 2022).

a) “Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Belastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiterentwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhaltigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressatengerecht kommunizieren”

Die Schnittstellen zwischen der neuen Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit” werden in

Tabelle 1 – Die Standardberufsbildposition “Umweltschutz und Nachhaltigkeit”

fortlaufend aufgezeigt. Mit Ausnahme der Position c) werden in der Tabelle alle Positionen behandelt. Die Position c) wird nicht behandelt, da diese vor allem ordnungsrechtliche Maßnahmen betrifft, die zwingend zu beachten sind. Maßnahmen zur Nachhaltigkeit hingegen sind meist freiwillige Maßnahmen und können, müssen aber nicht durch das Ordnungsrecht geregelt bzw. umgesetzt werden. In der Tabelle werden die folgenden Bezüge hergestellt:

Spalte A: Positionen der Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit”;
Spalte B: Vorschläge für Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Sinne der nachhaltigen Entwicklung wichtig sind;
Spalte C: Bezüge zur Nachhaltigkeit;
Spalte D: Mögliche Aufgabenstellungen für die Ausbildung im Sinne der Position 3e) „Vorschläge für nachhaltiges Handeln entwickeln“;
Spalte E: Zuordnung zu einem oder mehreren SDGs (Verweis auf das Hintergrundmaterial).

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) meint eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Sie ermöglicht jedem Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen (BMBF o. J.). BBNE ist somit nur ein Teil von BNE, der an alle Bürger*innen adressiert ist. Eine Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn Menschen weltweit, gegenwärtig und in Zukunft würdig leben und ihre Bedürfnisse und Talente unter Berücksichtigung planetarer Grenzen entfalten können. … BNE ermöglicht es allen Menschen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen (ebd.).

Grundlage für BNE ist heutzutage die Agenda 2030 mit ihren 17 SDG (Sustainable Development Goals). Die 17 Ziele bilden den Kern der Agenda und fassen zusammen, in welchen Bereichen nachhaltige Entwicklung gestärkt und verankert werden muss (ebd.). Die Materialien der Projektagentur sollen Lehrkräften an Berufsschulen und Ausbildende dabei helfen, die Ideen der SDG in die Bildungspraxis einzubringen. Sie sind somit ein wichtiges Element insbesondere für das Ziel vier “Hochwertige Bildung”: “Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, …” (ebd.).

Während die Grundlage in den Impulspapieren die Ausbildungsordnungen und die Rahmenlehrpläne der beruflichen Bildung waren, die mit den SDG vernetzt wurden, geht das Hintergrundpapier den umgekehrten Weg: Wir betrachten die SDG im Hinblick auf ihre Bedeutung für die berufliche Bildung und stellen uns der Frage, welche Anforderungen ergeben sich aufgrund der SDG und deren Unterziele an die Berufsbildung? Die folgenden Beschreibungen haben deshalb immer die gleiche Struktur:

Es wird das SDG beschrieben.
Es werden relevante Unterziele benannt.
Es wird (wissenschaftlich) ausgeführt, was diese Unterziele für das jeweilige Berufsbild bedeuten.

Glossar

Folgende Abkürzungen werden in diesem Dokument verwendet:

Abkürzung	Bezeichnung
AO	Ausbildungsordnung
BMUV	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Care	Segment der AHV, hier: Krankenhäuser, Pflegeheime
CO2-Äq	Kohlendioxid-Äquivalente
FS	Foliensammlung
HGM	Hintergrundmaterial (wissenschaftliches Begleitmaterial)
IP	Impulspapier (didaktisches Begleitmaterial)
KI	Künstliche Intelligenz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RLP	Rahmenlehrplan
SBBP	Standardberufsbildposition
SDG	Sustainable Development Goals
THG	Treibhausgase bzw. CO2-Äquivalente (CO2-Äq)

Quellenverzeichnis

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (2021): Vier sind die Zukunft. Online: www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/show/17281

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (o. J.a): FAQ zu den modernisierten Standardberufsbildpositionen. Online: https://www.bibb.de/de/137874.php

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (o. J.b): Ausbildung gestalten. Online: BIBB / Reihen / Ausbildung gestalten

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022): Digitalisierung und Nachhaltigkeit – was müssen alle Auszubildenden lernen? Online: https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundlagen/gestaltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen/digitalisierung-und-nachhaltigkeit/digitalisierung-und-nachhaltigkeit

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (o. J.): Was ist BNE? Online: https://www.bne-portal.de/bne/de/einstieg/was-ist-bne/was-ist-bne.html

Bundesregierung (o. J.): Globale Nachhaltigkeitsstrategie – Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt. Online: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-verstaendlich-erklaert-232174

Destatis Statistisches Bundesamt (2022): Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele. Online: http://sdg-indikatoren.de/

Die SDGs und der Textil- und Modesektor

Für den Textil- und Modebereich ist das SDG 12 “Nachhaltiger Konsum und Produktion” vorherrschend und ein Drehkreuz zu anderen SDGs. So steht ein nachhaltiger Anbau von Rohfasern in Verbindung mit den Zielen “Maßnahmen zum Klimaschutz” (SDG 13), “Sauberes Wasser” (SDG 6) und “Gesundheit und Wohlergehen” (SDG 3). Die faire Entlohnung und sichere Arbeitsbedingungen in der Textilherstellung insbesondere im Ausland haben mit dem Ziel “Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum” (SDG 8) zu tun. Die Umstellung auf erneuerbare Energien und der Einsatz sauberer Technologien in der Faserverarbeitung wirken sich positiv auf die Ziele “Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen” (SDG 6), “Industrien, Innovation und Infrastruktur” (SDG 9) und “Maßnahmen zum Klimaschutz” (SDG 13) aus. Und auch die Vermeidung von Abfall sowie die längere Nutzung von Bekleidung unterstützen die Reduzierung der CO2-Emissionen (SDG 13).
Das SDG 12 steht ebenfalls in Verbindung mit dem größten Zielkonflikt im Bekleidungssektor: Der in den letzten zehn Jahren immer noch gestiegene Konsum steht im Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Zudem verursacht der damit verbundene schnelllebigere Konsum an Kleidung und Textilien (Fast Fashion und Ultrafast Fashion) mehr Emissionen an THG und Schadstoffen sowie einen höheren Wasser- und Chemikalienverbrauch. Die Konsequenz wäre eine qualitativ hochwertige und gut kombinierbare Garderobe aus einer überschaubaren Anzahl an Kleidungsstücken, die möglichst lange getragen werden und deren Rohstoff am Ende der Gebrauchszyklen wieder recycelt werden.

Hierzu können die Schneiderberufe beitragen, indem sie Kleidung herstellen, die langlebig, reparierbar und möglichst recycelbar ist und diese und weitere Aspekte schon beim Design einplanen.

Das Reparieren und Anpassen von Kleidung zählt originär zu den beruflichen Tätigkeiten der Änderungsschneiderin und des Änderungsschneiders und liegen damit ganz auf der Linie der EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (Textilstrategie) bzw. Ökodesign-Verordnung.
Auch im Berufsbild der Maßschneiderin und des Maßschneiders ist das Verändern und Aufarbeiten von Bekleidung verankert.
Beim Berufsbild der Textil – und Modeschneider*in könnte die Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit entsprechend beim Design durch die Umsetzung der Schnitte und Ausschmückungen sowie durch die Auswahl der Materialien in Zukunft entsprechend integriert werden, um Kleidungsstücke nachhaltiger zu gestalten und zu produzieren.
Der/die Modeschneider*in arbeiten an der Schnittstelle zur industriellen Fertigung und organisieren die entsprechenden Arbeitsschritte für die industrielle Fertigung. Hier gibt es Möglichkeiten, Textilien nachhaltiger zu produzieren, auch wenn es Einschränkungen bei den Aufträgen durch spezielle Vorgaben z. B. den Kostenrahmen gibt. An dieser Schnittstelle machen sich Entscheidungen für mehr nachhaltige Produkte in größerem Umfang bemerkbar als bei den Maßschneider*innen, die weniger Kleidungsstücke produzieren.

Auch wenn der Ausbildungsberuf Maßschneider*in mit 151 Auszubildenden (134 Frauen und 17 Männern) im Jahr 2021 mengenmäßig nicht ins Gewicht fällt, ist er Teil eines Wirtschaftssektors, dessen Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Gesellschaft erheblich sind. In der EU ist der Textilkonsum die viertgrößte Quelle negativer Auswirkungen auf Umwelt und Klima und die drittgrößte Quelle bei der Wasser- und Landnutzung. Beim Einsatz von Primärrohstoffen nimmt der europäische Textilkonsum den fünften Platz ein (Ellen McArthur Foundation 2017, Europäische Kommission 2022 b). Etwa 5,8 Millionen Tonnen Textilien (11 kg pro Person) müssen jährlich entsorgt werden (Europäische Umweltagentur 2019). Daher ist die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in diesem und ähnlichen Ausbildungsberufen wichtig.

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen

“Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern”

Für Deutschland sind die im SDG 3 benannten Themen – Mütter- und Kindersterblichkeit, übertragbare Krankheiten wie AIDS oder TBC vermeiden, Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, selbstbestimmte Familienplanung – eigentlich sehr gering oder kaum bedeutsam. Für die Schneiderberufe ist dennoch das folgende Unterziel relevant:

SDG 3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern

In diesen Berufen kann es aufgrund der Textilchemikalien zu Belastungen und Erkrankungen führen, denn die Beschäftigten in Änderungs- und Maßschneidereien sowie Textil- und Modeschneider*innen haben intensiven Kontakt zu Stoffen. Beim Zuschneiden und Nähen werden kleine Partikel und beim Bügeln flüchtige Substanzen freigesetzt, die die Atemwege reizen können. Allergene Farbstoffe und andere Textil Inhaltsstoffe können beim direkten Hautkontakt ein Kontaktekzem auslösen (Voß 2000).

Die Schnittmenge für das SDG 3 ergibt sich aus den Buchstaben a, e und 3f der Standardberufsbildposition Umwelt und Nachhaltigkeit (BMBF 2022):

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Belastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiterentwicklung beitragen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhaltigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressatengerecht kommunizieren

Im Laufe ihrer Herstellung werden Stoffe und Bekleidung mit zahlreichen Chemikalien behandelt. Etwa 3.500 Substanzen werden in der Textilproduktion eingesetzt, darunter 750, die für Menschen schädlich sind und 440, die der Umwelt schaden (Europäische Umweltagentur 2019). Betroffen sind in erster Linie die Textilarbeiter*innen, die intensiv mit den Substanzen Kontakt haben, insbesondere im Niedriglohnsektor und in Schwellenländern, wo es geringere Schutzvorschriften und Umweltauflagen gibt. Sie tragen ein besonders hohes Risiko aufgrund des Chemikalienkontaktes zu erkranken (Kampagne für saubere Kleidung o. J. und Prakash et al. 2022). Ebenso ist das Risiko von tödlichen Arbeitsunfällen in den Produktionsländern in Asien sehr hoch (Jungmichel et al. 2021; siehe auch SDG 8).

Schadstoffe in Textilien

Chemikalien werden entweder bei der Fertigung eingesetzt, um die Verarbeitung der Fasern zu erleichtern. Hierbei werden die Chemikalien im Laufe des Prozesses wieder ausgewaschen. Weniger als zehn Prozent der organischen Chemikalien und Hilfsmittel in der Vorbehandlung und Färbung bleiben auf dem Textil, ca. 90 Prozent dieser Chemikalien gelangen ins Abwasser. Chemikalien kommen aber auch als Ausrüstungsmaterial zum Einsatz, um dem Textil eine bestimmte Eigenschaft oder Farbe zu verleihen. In diesem Fall verbleiben die eingesetzten Chemikalien im Produkt. In der Textilherstellung und -veredlung können Substanzen mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Eigenschaften eingesetzt werden. Dazu gehören 80 krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Substanzen, persistente und bioakkumulierende Substanzen und solche mit allergenen Eigenschaften (Antony et al. 2020). In verkaufsfertigen Stoffen und Kleidungsstücken sind aufgrund der Waschgänge zwischen den Verarbeitungsstufen im Laufe der Textilherstellung ein Großteil der Chemikalien und Farbstoffe herausgewaschen (siehe auch SDG 6), dennoch kann es bei den Beschäftigten in Schneidereien wie auch bei Verbraucher*innen zu Allergien und Atemwegsreizungen kommen. Innerhalb des Spektrums möglicher Auslöser wie Fasern und Faserzusätze wie Elastomere, Kunstharze als Appreturen, Duft-, UV-Schutz- oder andere Zusätze, haben Textilfarben eine besondere Bedeutung. Hierunter wurden einige als allergen eingestuft. Manche, wie Dispers Blau 106 und 124, dürfen in der EU in Textilien nicht eingesetzt werden. Sie gelangen wahrscheinlich über Import Textilien auf den deutschen Markt (Schnuch et al. 2004). Nanomaterialien stehen im Verdacht, negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu haben, insbesondere in Form von Beschichtungen. Nanomaterialien werden zur Veredlung eingesetzt, um die Textilien schmutz- und wasserabweisend, atmungsaktiv zu machen, sie vor UV-Licht und Bakterienbefall zu schützen. Letztendlich liegen über die Wirkung von Nanoteilchen bisher keine umfassenden Erkenntnisse vor, sodass eine abschließende Beurteilung der Risiken noch nicht möglich ist (Flaspöler und Neitzner 2020). Formaldehydharze, die für die Bügelfrei-Ausrüstung eingesetzt werden, aber auch Chemikalien aus Gummibändern haben Sensibilisierungen ausgelöst (Schnuch et al. 2004). Insgesamt lassen sich Allergien auf Textilchemikalien oft nicht leicht auf ein bestimmtes Kleidungsstück zurückführen, denn die Hautreaktionen können Tage später nach dem Kontakt auftreten, wobei bereits ein anderes Kleidungsstück getragen wird. Zudem werden Erkrankungen durch Textilchemikalien nicht systematisch untersucht. Allergene Farbstoffe, Allergene wie z. B. Nickel in Reißverschlüssen und Knöpfen und viele andere umwelt- und gesundheitsschädliche Substanzen werden in den Kriterienkatalogen von Nachhaltigkeitssiegeln ausgeschlossen (SDG 12, Nachhaltigkeitssiegel).

Gesetzliche Regelungen

Anders als in vielen anderen Ländern soll in Deutschland eine zu große Belastung der Kleidung mit Schadstoffen durch Gesetze verhindert werden. Dazu gehören das Produktionssicherheitsgesetz, die Gefahrstoffverordnung und die REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien). Zudem untersuchen die Verbraucherschutzbehörden in Deutschland in Stichproben, ob die festgelegten Grenzen für Schadstoffe in der Kleidung auch eingehalten werden. Dennoch ist die Kleidung in Deutschland nicht frei von Schadstoffen. Das liegt vor allem daran, dass nicht alle potenziellen Schadstoffe gesetzlich verboten sind. Denn die Zahl der Farb- und Hilfsstoffe, die in der Textilindustrie verwendet werden und schädlich sind, geht in die Tausende (siehe oben) und die Bewertung durch die REACH-Verordnung ist ein noch nicht abgeschlossener Prozess. Das Risiko für belastete Kleidung ist besonders hoch bei Textilien, die aus außereuropäischen Ländern importiert werden. Wenn Umweltstandards fehlen oder ignoriert werden, wie es in vielen Niedriglohn- und Schwellenländern der Fall ist, kann das gravierende Folgen, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit der Menschen haben. Zum Beispiel, wenn giftige Chemikalien, die in Textilfabriken verwendet werden, direkt ins Abwasser eingeleitet und vorher nicht zurückgewonnen werden. Flüsse und Gewässer in den Produktionsländern sind häufig stark verschmutzt, was die Gesundheit der einheimischen Bevölkerung bedroht (BMZ o. J.).

Schadstoffe im Baumwollanbau

Der Baumwollanbau führt ebenfalls zu Umwelt- und Gesundheitsproblemen: Große Baumwoll-Monokulturen werden unter Einsatz von Pestiziden vor Schädlingen geschützt. Die Gifte werden oft per Hand ausgebracht oder sogar von Flugzeugen auf die Felder gesprüht, während dort Menschen arbeiten. Wenn keine angemessene Schutzkleidung zur Verfügung gestellt wird, können gesundheitliche Schäden die Folge sein. Erkrankungen der Atemwege, der Haut, der Augen und des Nervensystems sind meist die Folge. Baumwolle wächst auf weniger als drei Prozent der weltweit genutzten Agrarfläche, jedoch kommen auf diesen Felder mit ca. 16 Prozent die meisten Pestizide zum Einsatz (Perschau 2021). Andere Faserpflanzen werden auch mit Pestiziden behandelt, aber keine so intensiv wie Baumwolle. Über die Böden der Baumwollfelder gelangen Pestizide ins Grund- und Trinkwasser. So wurden 67 Prozent der Trinkwasserproben aus einem wichtigen Baumwollanbaugebiet in Pakistan von der pakistanischen Umweltbehörde und der Japan International Cooperation Agency im Jahr 2014 als „nicht für den menschlichen Gebrauch geeignet“ eingestuft. (Niebank 2018). Diese Schadstoffe können aufgrund ihrer Toxizität auch die biologische Vielfalt beeinträchtigen (ebd.). Der Anbau in riesigen Monokulturen sorgt außerdem dafür, dass die Böden auslaugen und keine Nährstoffe mehr besitzen. Zudem wird heute noch Baumwolle in Ländern mit aridem Klima angebaut, wie z. B. Usbekistan, was eine intensive Bewässerung erfordert, dort aber bereits seit den 60er Jahren zur Austrocknung des Aralsees und der Versalzung der Böden führte (siehe auch SDG 13).

Schadstoffe in der Faser-und Textilverarbeitung

Bis zu einem Kilo Chemikalien werden pro Kilo Textilien zur Veredelung eingesetzt (UBA 2016). In vielen außereuropäischen Textilfabriken werden Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vernachlässigt. Bei der Verarbeitung von Stoffen werden zum Beispiel Chemikalien unsachgemäß eingesetzt, sodass schwere Krankheiten ausgelöst werden können. Von 27 Millionen Arbeiter*innen im Textilsektor leiden 45 Prozent unter arbeitsbedingten Krankheiten (CIR 2019). Trotz der Gefahren werden die Angestellten oft weder ausreichend im Umgang mit gefährlichen Substanzen geschult, noch steht ihnen entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung (BMZ o. J.). Auch bei Verfahren, die inzwischen weitgehend verboten sind, wie das Sandstrahlen von Stoffen, z.B. bei Jeans (Erb 2012), die dadurch den modischen „Used-Look“ erhalten, ist nicht auszuschließen, dass das Verfahren in einigen Ländern noch angewendet wird. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die mit der Sandstrahltechnik arbeiten, tragen ein hohes Risiko, an einer lebensbedrohenden Staublunge (Silikose) zu erkranken. Der „Used-Look“ wird heute bei großen, internationalen Herstellern mittels Laserbehandlung erreicht und zwar später in der textilen Herstellungskette bei der Fertigteilveredlung. Die Jeans werden in den Fertigteilveredlungsbetrieben aber auch mittels Bimssteinen stone gewaschen oder teils mittels Aufsprühen von Bleichmitteln gebleicht und auch in aufwendigen, teils manuellen Verfahren bearbeitet, um den gewünschten Used-Look zu erzielen (Maier 2019).

Initiativen und Alternativen

Viele Hersteller und Initiativen gehen das Problem der Schadstoffbelastung für Mensch und Umwelt sowie das Thema sozialverträgliche Arbeitsbedingungen schon seit Jahren durch eigene Projekte und Initiativen an, vor allem in den außereuropäischen Anbauländern. Sie haben Lieferantenbeziehungen aufgebaut und Vorgaben umgesetzt – praktisch ein Vorläufer des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (kurz Lieferkettengesetz) in Eigeninitiative. Hier zwei konkrete Beispiele:

Mit der “detox”-Kampagne 2011 von Greenpeace erklärten sich 80 internationale Markenfirmen und Einzelhandelsketten bereit, bis 2020 gefährliche Textilchemikalien zu ersetzen und die Abwasseranalysen transparent zu machen. Nach Überprüfungen im Jahre 2021 zeigte sich, dass dies inzwischen 29 Markenfirmen und Einzelhandelsketten umgesetzt haben. Der Prozess soll weiterhin begleitet werden und das Konzept auf die Mehrheit des Bekleidungsmarktes ausgeweitet werden (Kopp et al. 2021).
Der WWF setzt sich zusammen mit der Initiative Cotton made in Africa (CmiA) in Ländern südlich der Sahara für eine umwelt- und sozialverträgliche Baumwollproduktion ein. Die Kleinbetriebe dürfen keine hochgiftigen Pestizide verwenden. Ihnen wird in Schulungen Wissen über Herstellungen und Einsatz von umweltverträglichen Bio-Pestiziden als Alternative zum konventionellen Pflanzenschutz gelehrt. Im Gegensatz zu Dreivierteln des weltweiten Anbaus, die dauerhafte Bewässerung der Baumwollfelder benötigen, werden die Baumwollfelder dieser Initiative mit Regenwasser bewässert (Regenfeldanbau; siehe auch SDG 13, Ressourcenverbrauch). Die von der Initiative unterstützten Kleinbetriebe produzieren auch Bio-Baumwolle. Sie macht bislang noch einen geringen Anteil von 2 Prozent am Gesamtvolumen dieser Baumwollinitiative aus (WWF 2021).

Ein weiterer Vorläufer des Lieferkettengesetzes, spezifisch für den Textilsektor, ist der “OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten in der Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie”, der bereits 2016 entwickelt wurde (OECD 2020). Damit sollen Unternehmen bei der Umsetzung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen unterstützt werden. Der Leitfaden, dessen Empfehlungen nicht rechtsverbindlich sind, steht auch in Einklang mit den ILO-Richtlinien.

Quellenverszeichnis

Antony et al. (2020): Dr. Florian Antony, Dr. Corinna Fischer, Tanja Kenkmann, Katja Moch, Siddharth Prakash, Dr. Dietlinde Quack, Dr. Manuela Weber: Big Points des ressourcenschonenden Konsums als Thema für die Verbraucherberatung – mehr als Energieeffizienz und Klimaschutz. Studie im Rahmen des Projekts „Verbraucherberatung als Baustein einer erfolgreichen Ressourcenpolitik. Öko-Institut e.V., Freiburg Im Auftrag des Umweltbundesamtes

BMZ o. J.: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Umwelt- und Sozialstandards in der Textilproduktion verbessern, Online: https://www.bmz.de/de/themen/textilwirtschaft

CIR (2019): Christliche Initiative Romero e.V. Where´s the change?

Erb (2012): Nadja Erb: Unternehmen verkaufen weiter Killerjeans. Frankfurter Rundschau (03.04.2012). Online: https://www.fr.de/wirtschaft/unternehmen-verkaufen-weiter-killer-jeans-11358121.html

Europäische Umweltagentur (2019): Textiles in Europe’s circular economy Briefing no. 10/2019. Online: https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy

Flaspöler und Neitzner 2020: Eva Flaspöler und Ina Neitzner, Textil und Mode, Ausführliches Branchenbild aus dem Risikoobservatorium der DGUV, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), 2020

Kampagne für saubere Kleidung (o.J.): Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Online: https://saubere-kleidung.de/gesundheit-und-sicherheit/

Kopp et al (2021): Mirjam Kopp, Madeleine Cobbing, Viola Wohlgemuth: Freiwillige Selbstverpflichtung – Ein Mode-Märchen über grüne Fast-Fashion, Greenpeace Hamburg.

Perschau (2021): Alexandra Perschau: Cotton Woman. Broschüre. Pestizid Aktions-Netzwerk e.V.

Maier (2019 ): Peter Maier, Nachhaltige Fertigteilveredlung von Jeans & Freizeitbekleidung, Lilienweiß GmbH, Textile Dienstleistungen, Online: https://www.lilienweiss-gmbh.de/images/20191130%20Pr%C3%A4sentation%20VDTF.pdf

Niebank (2018): Jan-Christian Niebank, Bringing Human Rights into Fashion, German Institute for Human Rights, 2018

OECD (2020): OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten in der Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304536-de

Prakash et al. (2022): Siddharth Prakash, Tobias Schleicher, Inga Hilbert, Peter Gailhofer (Öko-Institut e.V., Freiburg), Dr. Sabine Ferenschild, Irene Knoke, Jiska Gojowczyk (Südwind e.V., Institut für Ökonomie und Ökumene, Bonn: Erweiterte Integration sozialer Aspekte im Umweltzeichen Blauer Engel, Ergebnisse der Analyse der Wertschöpfungsketten und Sozialstandards sowie der Entwicklung produktgruppenspezifischer Formulierungsvorschläge für das Umweltzeichen Blauer Engel, Hrsg. Umweltbundesamt 2022

Schnuch et al (2004): A. Schnuch J. Geier H. Lesssmann W. Uter: Untersuchungen zur Verbreitung umweltbedingter Kontaktallergien mit Schwerpunkt im privaten Bereich, Herausgeber: Umweltbundesamt Februar 2004

UBA (2016): Schwerpunkte 2016. Jahrespublikation des Umweltbundesamtes. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/sp2016_web.pdf

WWF (2021): Nachhaltige Baumwolle – Cotton made in Afrika und der WWF, Online: https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/gemeinsam-fuer-nachhaltige-baumwolle-cotton-made-in-africa-und-der-wwf

SDG 4 Hochwertige Bildung

“Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern”

Das SDG zielt primär auf die globale Entwicklung von guten Bildungssystemen ab. Im Berufsbildungssystem ist Deutschland weltweit führend – trotz einiger Defizite wie Personalausstattung, Digitalisierung oder knappe Investitionsbudgets – viele Länder versuchen ein ähnliches Berufsbildungssystem wie in Deutschland aufzubauen. Insofern ist vor allem das Unterziel 4.7 relevant:

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung

Das SDG 4 spiegelt sich in der fachlichen Unterrichtung der Stichpunkte der anderen SDG wieder, mündet aber in den Positionen e und f der neuen Standardberufsbildposition (BMBF 2022):

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhaltigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressatengerecht kommunizieren

10 “Goldene Handlungsregeln” für eine BBNE

Die Nachhaltigkeitsforschung und die Bildungswissenschaften haben inzwischen umfassende Erkenntnisse gesammelt, wie eine berufliche Bildung für Nachhaltigkeit gefördert werden kann (vgl. u. a. vgl. Schütt-Sayed u.a. 2021; Kastrup u. a. 2012; Melzig u. a. 2021). Das Ergebnis sind die folgenden 10 didaktischen Handlungsregeln, die das Berufsbildungspersonal dabei unterstützen, Lehr-/Lernprozesse zielgruppengerecht und angemessen zu gestalten. Diese insgesamt 10 Handlungsregeln lassen sich in vier Schritten zuordnen.

Schritt 1 – Richtig anfangen:
Identifizierung von Anknüpfungspunkten für BBNE

1) Ansatzpunkte: Fordern Sie die Verantwortung im eigenen Wirkungsraum heraus, ohne die Berufsschüler und Berufsschülerinnen mit „Megaproblemen“ zu überfordern!

2) Anknüpfungspunkte: Die Curricula sind Grundlage der Lehr-/Lernprozesse – es kommt darauf an, sie im Sinne der Nachhaltigkeit neu zu interpretieren!

3) Operationalisierung: Nachhaltigkeit ist kein „Extra- Thema“, sondern ein integraler Bestandteil des beruflichen Handelns!

Um nachhaltigkeitsorientierte Lehr-/Lernarrangements zu entwickeln, sind zunächst Anknüpfungspunkte für Nachhaltigkeit in den betrieblichen Abläufen zu identifizieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ausbildungsordnungen und Lehrpläne die rechtliche Grundlage der beruflichen Bildung sind. Es gilt diese im Sinne der Nachhaltigkeit zu interpretieren, sofern nicht bereits konkrete Nachhaltigkeitsbezüge enthalten sind.

Wichtig ist dabei, dass Auszubildende nicht mit den „Megaproblemen“ unserer Zeit überfordert werden, sondern zur Verantwortung im eigenen Wirkungsraum herausgefordert werden – sowohl im Betrieb als auch im Privaten. Denn Auszubildende sind selbst Konsument/-innen, die durch eine angeleitete Reflexion des eigenen Konsumverhaltens die Gelegenheit erhalten, ihre „Wirkungsmacht“ im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in ihrer eigenen Branche zu verstehen.

Schritt 2 – Selbstwirksamkeit schaffen:
Eröffnung von Nachhaltigkeitsorientierten Perspektiven

4) Handlungsfolgen: Berufliches Handeln ist nie folgenlos: Machen Sie weitreichende und langfristige Wirkungen erkennbar!

5) Selbstwirksamkeit: Bleiben Sie nicht beim „business as usual“, sondern unterstützen Sie Schüler*innen dabei, Alternativen und Innovationen zu entdecken!

6) Zielkonflikte: Verstecken Sie Widersprüche nicht hinter vermeintlich einfachen Lösungen, sondern nutzen Sie sie als Lern- und Entwicklungschancen!!

7) Kompetenzen: Bildung für nachhaltige Entwicklung verbindet Wahrnehmen, Wissen, Werten und Wirken!

Im nächsten Schritt sind nachhaltigkeitsorientierte berufliche Perspektiven für die Auszubildenden zu eröffnen. Diese sollten an einer positiven Zukunftsvision und an Lösungen orientiert sein. Auszubildenden sind dabei die weitreichenden Wirkungen ihres Handelns vor Augen zu führen. Sie sollen verstehen können, warum ihr Handeln nicht folgenlos ist. Das bedeutet gleichzeitig, Auszubildenden die positiven Folgen eines nachhaltigen Handelns vor Augen zu führen. In diesem Zusammenhang ist die Selbstwirksamkeitserfahrung von großer Bedeutung. Sie ist eine der Voraussetzungen, um motiviert zu handeln. Auszubildende dabei zu unterstützen, Alternativen zum nicht-nachhaltigen Handeln zu erkennen und Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung zu entdecken, sollte dabei für Lehrpersonen selbstverständlich sein. Dabei ist immer die individuelle Motivation der Auszubildenden entscheidend, denn zum nachhaltigen Handeln braucht es nicht nur Wissen (Kopf), sondern auch authentisches Wollen (Herz). Wesentlich ist hierbei die Gestaltung ganzheitlicher Lernprozesse, die sowohl den kognitiven als auch den affektiven und psychomotorischen Bereich einbeziehen (vgl. Költze, S.206).

Schritt 3 – Ganzheitlichkeit:
Gestaltung transformativer Lernprozesse

8) Lebendigkeit: Ermöglichen Sie lebendiges Lernen mit kreativen und erfahrungsbasierten Methoden!

9) Beispiele: Nutzen Sie motivierende Beispiele: Sprechen Sie über Erfolgsgeschichten, positive Zukunftsvisionen und inspirierende Vorbilder!

Aber wie können Lernsituationen in der Praxis so gestaltet werden, dass sie ganzheitlich aktivierend für die Auszubildenden sind? Es sollte ein lebendiges Lernen mit Hilfe kreativer, erfahrungsbasierter Methoden ermöglicht werden. Dies ist ein grundlegender (kein neuer) didaktischer Ansatz für die Förderung einer nachhaltigkeitsorientierten Handlungskompetenz. Im Kern bedeutet dies: Lernen mit Lebensweltbezug, welches ausgerichtet ist auf individuelle Lebensentwürfe und das eigene (auch künftige) berufliche Handlungsfeld, z. B. indem Recherchen im eigenen Unternehmen zu Möglichkeiten der Energieeinsparung durchgeführt werden. Lernen soll vor diesem Hintergrund vor allem unter Berücksichtigung der Sinne stattfinden, d. h. mit Körper und Geist erfahrbar sowie sinnlich-stimulierend sein. Die Auszubildenden sollen sich dabei zudem als Teil einer gestalterischen Erfahrungsgemeinschaft erleben. Dies kann durch gemeinsame Reflexionen über das eigene Verhalten und persönliche Erfahrungen gefördert werden, beispielsweise durch die Entwicklung und Verkostung eigener Lebensmittelkreationen unter Nachhaltigkeitsaspekten. Hierfür muss unbestritten immer auch der „Raum“ zur Verfügung stehen (siehe z.B. Hantke 2018 „‘Resonanzräume des Subpolitischen‘ als wirtschaftsdidaktische Antwort auf ökonomisierte (wirtschafts-)betriebliche Lebenssituationen“). Ebenso können motivierende Beispiele helfen – wie z. B. Erfolgsgeschichten und inspirierende Vorbilder.

Schritt 4 – Lernort Betrieb:
Entwicklung nachhaltiger Lernorte

10) Lernende Organisationen: Auch Organisationen können „Nachhaltigkeit lernen“: Entwickeln Sie Ihre Institution Schritt für Schritt zum nachhaltigen Lernort!

Schließlich geht es im vierten Schritt darum, den Lernort in den Blick zu nehmen und diesen als nachhaltigen Lernort zu gestalten. Den gesamten Betrieb nachhaltig auszurichten ist u. a. deshalb entscheidend, da andernfalls die an Nachhaltigkeit orientierten Inhalte der Ausbildung wenig glaubwürdig für Auszubildende sind. Der Betrieb als Institution sollte dafür an einem gemeinschaftlichen Leitbild ausgerichtet sein, welches neben den üblichen ökonomischen auch soziale und ökologische Ziele beinhaltet. So kann BBNE überzeugend in die Organisation integriert und vom betrieblichen Ausbildungspersonal umgesetzt werden.

BBNE für Schneiderinnen und Schneider

Die adressatengerechte Kommunikation über die Vorschläge für nachhaltiges Handeln bespricht alle Aspekte, die zu einem Mehr an Nachhaltigkeit durch eine Veränderung der Angebote für die Kundinnen und Kunden der Schneidereien führen, aber bietet auch eine stärkere Kommunikation in Form von Beratung beim Ausführen der Aufträge. Auch bei der Präsentation des geänderten oder neu genähten Kleidungsstückes zur Übergabe an die Kundinnen und Kunden können nachhaltige Aspekte gezielt thematisiert werden, wie z. B. benennen, dass der Kundenwunsch zur Änderung des Kleidungsstückes sehr nachhaltig ist, weil so weniger neu produziert werden muss, was mit Energie- und Ressourcenverbrauch verbunden ist. Pflegehinweise seitens der Schneider*innen tragen zudem zur Langlebigkeit bzw. einer längeren Nutzungsdauer von Kleidung bei. Viele Kund*innen kennen die Pflegesymbole nicht. Die Verwendung von nachhaltig produzierten Stoffen oder das maßgeschneiderte, lang nutzbare Lieblingsstück kann bei der Übergabe des Produktes hervorgehoben werden, neben anderen Aspekten von nachhaltig produzierten Textilien. Bildung ist heute mehr als nur Wissen: Bildung ist auch die Kompetenz, dieses Wissen artikulieren zu können oder die richtigen Fragen stellen zu können. Es ist die Kompetenz, zu erfassen, was der Adressat meint und welche Fragen er hat. Und auf diese Fragen sinnvolle und erklärende Antworten zu geben. Folgende Aspekte wären im (Aus-)Bildungskontext zu behandeln bzw. zu diskutieren, um mögliche Antworten zu suchen:

Verbraucher*innen haben ein hohes Umweltbewusstsein. 65 Prozent der Deutschen halten den Umwelt- und Klimaschutz für ein sehr wichtiges Thema – trotz Corona (UBA 2022). Besonders der Klimaschutz bleibt während der Pandemie für 70 Prozent weiterhin genauso wichtig, für 16 Prozent ist er sogar wichtiger geworden. Gut drei Viertel der Befragten sehen ausschließlich (14 %) oder vor allem (63 %) menschliches Handeln als Ursache für den Klimawandel an.
Beim Kleidungskauf spielen ökologische und soziale Kriterien, von einer umweltverträglichen und sozial fairen Produktion bis zur stofflichen Verwertbarkeit insgesamt nur eine untergeordnete Rolle (Kleinhückelkotten 2018). Andere Ergebnisse zeigen sich bei der Differenzierung nach Käufermilieus. Hier liegen die Werte für die kritisch-kreativen Milieus bei der Befragung weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt (ökologischer Aspekt: für über 60 % war dies im kritsch-kreativen Milieu wichtig im Vergleich zu über 40 % beim Durchschnitt). In den einfachen, prekären und den jungen Milieus wird solchen Kriterien prozentual weit seltener Bedeutung beigemessen. Viele Befragte in diesem Segment sind auch eher bereit, schadstoffbelastete Kleidung hinzunehmen. Insgesamt lassen die Antworten von drei Viertel der Befragten darauf schließen, dass eine mögliche Schadstoffbelastung sie davon abhalten könnte, bestimmte Kleidungsstücke zu kaufen. In den kritisch-kreativen Milieus sind es sogar knapp 87 Prozent (ebd.).
Auch bei den Aspekten Bio-Landbau gibt es ein klares Bekenntnis der Bevölkerung (UBA 2022): Ganz vorne rangieren die Maßnahmen wie „Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden“ (93 %) und „stärkere Förderung des Ausbaus der ökologischen Landwirtschaft“ (92 %).
Bio-Produkte werden allgemein geschätzt, sind aber teurer als konventionelle Agrarprodukte. Außerdem tragen sie nur zu einem geringen Anteil zum Klimaschutz bei, da aufgrund des Verzichts von chemischen Pflanzenschutz die Erträge geringer sind (vgl. Scharp 2019). Der wichtigste Beitrag des Bio-Anbaus liegt in dem Schutz der Biodiversität. Auch wenn nachhaltige Aspekte beim Kleidungskauf bisher eine geringe Rolle spielen (siehe oben), geben viele Verbraucher*innen an, zumindest gelegentlich sozial- und umweltverträglich produzierte Kleidung zu kaufen oder sich vorstellen zu können, dies auszuprobieren (Kleinhückelkotten 2018). Diese Neigung nimmt mit dem Alter zu. Sie ist bei Frauen weiter verbreitet als bei Männern. In den kritisch-kreativen Milieus und den gehobenen Milieus ist der Anteil derer, die angeben, bereits nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen, als auch derer, die Bereitschaft zeigen, in Zukunft nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen, am größten (ebd.).
Schadstofffreie, umweltwerträgliche und faire Mode wird zwar von vielen Verbraucher*innen beim Einkauf gefordert (siehe oben), doch vermutlich selten in eine direkte Verbindung mit Änderungs- und Maßschneidereien gebracht.

Die Herausforderungen der Beschäftigten in den Maß- und Änderungsschneidereien sowie den Textil- und Modeschneidereien liegen also nicht nur darin, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten ihre Dienstleistungen nachhaltig, attraktiv und kostengünstig zu gestalten, sondern die Kundeninnen und Kunden so zu beraten, dass sie dieses Angebot auch annehmen. Eine Änderungsschneiderin z.B., die in einem Kaufhaus angestellt ist, hat meist weniger Möglichkeiten als eine selbstständige Änderungsschneiderin.

Quellenverzeichnis

Handke, Harald (2018): „Resonanzräume des Subpolitischen“ als wirtschaftsdidaktische Antwort auf ökonomisierte (wirtschafts-)betriebliche Lebenssituationen – eine Forschungsheuristik vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsidee. In bwp@Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online (Nr. 35), 2018, S. 1-23.

Kastrup, Julia; Kuhlmeyer, Werner; Nölle-Krug, Marie (2022): Aus- und Weiterbildung des betrieblichen Bildungspersonals zur Verankerung einer Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. In: MICHAELIS, Christian; BERDING, Florian (Hrsg.): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Umsetzungsbarrieren und interdisziplinäre Forschungsfragen. Bielefeld 2022, S. 173-189

Kleinhückelkotten (2018): Dr. Silke Kleinhückelkotten, Dr. H.-Peter Neitzke, Nora Schmidt: Mode, Kleidung und Nachhaltigkeit: Einstellungen und Verhalten, Ergebnisse der InNaBe-Repräsentativbefragung 2017, InNaBe-Projektbericht, Hannover 2018

Költze, Horst (1993): Lehrerbildung im Wandel. Vom technokratischen zum humanen Ausbildungskonzept. In Cohn, Ruth C.; Terfurth, Christina (Hrsg.): Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht Schule. Klett-Cotta. S. 192 – 212

Melzig, Christian; Kuhlmeyer, Werner; Kretschmer, Susanne (Hrsg. 2021): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Die Modellversuche 2015–2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur. Bonn 2021. Online: https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/show/16974

Scharp, Michael (Hrsg. 2019): Das KEEKS-Projekt – Eine klimafreundliche Schulküche. Online: www.keeks-projekt.de (Materialien: https://elearning.izt.de/course/view.php?id=118)

Schütt-Sayed, Sören; Casper, Marc; Vollmer, Thomas (2021): Mitgestaltung lernbar machen – Didaktik der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. In: Melzig, Christian; Kuhlmeier, Werner; Kretschmer, Susanne (Hrsg.): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Die Modellversuche 2015–2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur. S. 200-227. Online: https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/show/16974

UBA Umweltbundesamt (2022): Gefährdung der Biodiversität. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet

SDG 5 Geschlechtergleichstellung

“Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen”

Das SDG 5 verfolgt neun Ziele, von denen zwei Unterziele für die Schneiderberufe besonders relevant sind:

SDG 5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen

SDG 5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern

Indirekt kommt aufgrund der globalen Wertschöpfungskette noch zwei weitere Unterziele zum Tragen:

SDG 5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden

SDG 5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen

Der Bezug zur Standardberufsbildposition lautet (vgl. BIBB 2020):

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, Waren oder Dienstleistungen, Materialien und Energie unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

Diskriminierung in der Textilindustrie

Arbeiterinnen in der Textilindustrie sind in vielen Ländern Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit oder einer Behinderung ausgesetzt. Vor allem für Frauen besteht das Risiko, am Arbeitsplatz sexuell belästigt zu werden und von Entgelt-Ungleichheit, Benachteiligung beim beruflichen Aufstieg oder Diskriminierung aufgrund einer Schwangerschaft betroffen zu sein. Im Bereich Konfektion sind je nach Land 60 bis 90 Prozent der in der Textilbranche beschäftigten Arbeitenden Frauen. Die Männer arbeiten vor allem in Aufsichts- und Führungspositionen, was ihnen oft die Macht gibt, Druck auszuüben und gewalttätig zu werden, ohne dafür belangt zu werden (Femnet allg. o. J.). Geschlechterdiskriminierung ist in allen asiatischen Produktionsländern entlang der Textilproduktionskette sehr hoch (mit Ausnahme China), aber sogar in Osteuropa (Rumänien und Bulgarien) sowie in der Türkei ist das Risiko der Geschlechterdiskriminierung hoch (Jungmichel et al. 2021). Im April 2022 wurde erstmals in der asiatischen Textilindustrie ein rechtsverbindliches Abkommen zur Beendigung sexueller Gewalt und Belästigung von Arbeiterinnen zwischen der Textilfabrik, einkaufenden Unternehmen, Gewerkschaften und weiteren Organisationen geschlossen. Das Übereinkommen könnte zu einem “Model Agreement” für die Industrie zu werden (Textilbündnis 2022). Das Textilbündnis und seine Mitglieder arbeiten darauf hin, die effektive Teilhabe von Beschäftigten, insbesondere Frauen, in der Arbeitswelt zu gewährleisten. Dabei orientieren sie sich an den einschlägigen internationalen Normen und Rahmenwerken wie den ILO Übereinkommen 100, 111, 156, 175, 183 und 190, der UN-Frauenrechtskonvention, den Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights und der Agenda 2030.

Wichtig ist, dass Beschäftigte in den Produktionsstätten ihre Rechte kennen und für das Thema geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisiert sind. Aber auch die Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Stärkung von Gewerkschaften und Beteiligungs- und Beschwerdekomitees sind wichtige Ansätze für die Geschlechtergleichstellung (Niebank 2018).

Gleichstellung in Deutschland

Deutschland hat in vielen Bereichen der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht. In den meisten Industrieländern nehmen immer mehr Frauen am Arbeitsmarkt teil. Ihre Löhne nähern sich dabei den Löhnen der Männer an. Dennoch sind auch Länder wie Deutschland von einer Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt weit entfernt (Peichel et al. 2022). Frauen verdienten 2021 unbereinigt immer noch 18 Prozent weniger als Männer. Bei gleicher und gleichwertiger Arbeit und Qualifikation verdienten Frauen im Jahr 2018 in Deutschland rund sechs Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen (Statistisches Bundesamt 2022). 2020 fiel in Ostdeutschland der unbereinigte Gender Pay Gap mit sechs Prozent deutlich geringer aus als in Westdeutschland mit 20 Prozent und lag 2021 auf dem gleichen Niveau wie vor 15 Jahren. In Westdeutschland ist der Verdienstabstand in den vergangenen 15 Jahren deutlich kleiner geworden: Seit 2006 sank der unbereinigte Gender Pay Gap hier um fünf Prozentpunkte von 24 Prozent auf 19 Prozent im Jahr 2021 (ebd.).

Daten für den Textilsektor von 2006 weisen deutliche Unterschiede in den geschlechtsspezifischen Verdienststrukturen sowohl bei den Arbeitenden als auch bei den Angestellten auf. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der angestellten Frauen lag im Jahr 2006 mit 2.545 Euro bei rund 72 Prozent des Verdienstes der Männer (3.534 Euro) (Krippendorf et al. 2009). Im gesamten Beobachtungszeitraum der Branchenanalyse seit 1996 liegt das Verdienstniveau der Frauen im Angestelltenbereich konstant um knapp 30 Euro. Bei den Arbeitern öffnet sich die Verdienstschere zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten sogar leicht. So lag der Bruttomonatsverdienst der Arbeiterinnen im Jahr 1996 mit 1.416 Euro bei 76 Prozent des Verdienstes der Arbeiter, im Jahr 2006 waren es mit 1.602 Euro nur noch 74 Prozent des Vergleichswerts. Dies hängt damit zusammen, dass häufig Frauen an Arbeitsplätzen mit einfachen Tätigkeiten eingesetzt sind, für die das Anforderungsprofil gering ist und sie meist dafür nur angelernt werden müssen. Zudem ist der Anteil der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, vergleichsweise höher (ebd.).

Quellenverzeichnis

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (2020): Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 17. November 2020 zur „Anwendung der Standardberufsbildpositionen in der Ausbildungspraxis“. BAnz AT 22.12.2020 S4. Online: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA172.pdf

Femnet 2022: Maximale Ausbeutung: Die Kosten der Pandemie. Online: https://femnet.de/fuer-frauenrechte/kampagnen/solidarityworks-unsere-arbeit-in-produktionslaendern/nachrichten-produktionslaender/nachrichten-zum-corona-nothilfefonds/2200-maximale-ausbeutung-die-kosten-der-pandemie.html

Jungmichel et al (2021): Norbert Jungmichel, Kordula Wick, Kordula, Dr. Moritz Nill: Kleider mit Haken – Fallstudie zur globalen Umweltinanspruchnahme durch die Herstellung unserer Kleidung, Hrsg Uba, Dessau-Roßlau, Mai 2021

Krippendorf et al. 2009: Walter Krippendorf, Gregor Holst, Ursula Richter: Branchenanalyse Textilindustrie. Untersuchungen zur Situation und Entwicklung der Branchen „Textilgewerbe“ (WZ 17), IMU Institut Berlin, Mai 2009

Niebank (2018): Jan-Christian Niebank: Bringing human rights into fashion. German Institute for Human Rights. Online: www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analysis_Bringing_Human_Rights_into_Fashion.pdf

Peichel et al. 2022: Wie groß ist der Gender Gap? Anspruch und Wirklichkeit der Gleichstellungspolitik, ifo-Insitut München 2022

Statistisches Bundesamt (2022): Gender Pay Gap 2021: Frauen verdienten pro Stunde weiterhin 18% weniger als Männer, Pressemitteilung Nr. 088 vom 7. März 2022, Online: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_088_621.html

Textilbündnis 2022: Sorgfaltspflichten, Transparenz und Fokusthemen. Neuerungen im Textilbündnis. Online: www.textilbuendnis.com/fokusthema-geschlechtergerechtigkeit/

SDG 6 Sauberes Wasser

“Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten”

Das SGD 6 “Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen” verfolgt im Prinzip fünf Ziele, von denen drei für die Schneidereien, aufgrund der indirekten Wassernutzung beim Einkauf von Stoffen insbesondere aus Baumwolle relevant sind:

SDG 6.3 die Verhinderung der Verschmutzung der Wasserressourcen
SDG 6.4 eine effiziente Nutzung von Wasser
SDG 6.5 den Schutz der Ökosysteme

Die Schnittmenge für das SDG 6 ergibt sich aus den Nummern a und b der Standardberufsbildposition (BMBF 2022):

a. Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Belastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiterentwicklung beitragen
b. bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

Besonders relevant für Deutschland ist das SDG Unterziel 6.3 der Verschmutzung der Wasserressourcen. Vor dem Hintergrund der Zunahme der “Hitzesommer” ist die effiziente Nutzung von Wasser notwendig. Das SDG ist mit vielen Konsumprodukten direkt und indirekt über die Aspekte “Wasserqualität” und “Graues Wasser” verbunden. Im Hinblick auf die nationale Perspektive geht es primär um den schonenden Umgang mit dem Grundwasser in Deutschland. Dieses wird vor allem von Nitraten aus der Vieh- und Geflügelzucht sowie durch übermäßige Düngung belastet (UBA 2021). Der Umweltindikator “Nitrat im Grundwasser” (UBA 2021) zeigt einen kontinuierlich hohen Nitratgehalt, der erst seit 2017 etwas sinkt. Seit 2008 wird der europäische Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter an jeder 6. Messstelle überschritten. Hierfür wurde Deutschland 2018 vom Europäischen Gerichtshof verurteilt. Der Klimawandel wird zu einer Veränderung der Niederschläge führen und einige Gebiete, wie z. B. die neuen Bundesländer, leiden seit 2019 unter zu geringen Niederschlägen. Wasser wird somit zu einem raren, wertvollen Gut, um das viele Hersteller und Verbraucher konkurrieren.

Jede Pflanze benötigt Wasser zum Wachsen. Das aufgenommene Wasser wird dann in den Feldfrüchten gespeichert. Die Gesamtmenge an Wasser, die schließlich für ein Kilogramm Baumwolle, Leinen oder Hanf benötigt wird, nennt man entweder den Wasserfußabdruck oder “virtuelles Wasser” in den Lebensmitteln (UBA 2022). Hierbei unterscheidet man “grünes Wasser”, welches aus dem Regen stammt, “blaues Wasser” aus Flüssen oder Grundwasser. “Graues Wasser” ist die Wassermenge, die benötigt wird, um in der Industrie genutztes Wasser so weit zu verdünnen, dass es den gesetzlichen Qualitätsanforderungen genügt.

Den höchsten Wasserfußabdruck haben Obst, Gemüse und Nüsse. Insbesondere Erdbeeren haben einen sehr hohen Wasserbedarf: mehr als 200 Liter pro Kilogramm (wfd o. J.). Allerdings werden in Deutschland nur ca. zwei Prozent des Gesamtwassereinsatzes (Destatis/Deutscher Bauernverband 2020) benutzt bzw. verbraucht. 50 Prozent des Wassers wird für die Energieerzeugung genutzt. Weltweit nutzt die Landwirtschaft rund 70 Prozent des Frischwassers (bpb 2017). Besonders wasserdurstig sind Baumwolle und Reis. Dies gilt insbesondere bei Agrarprodukten aus Nordafrika, Südafrika und Mittelasien, da diese unter Wasserknappheit leiden. Indirekt tragen Lebensmittelimporte aus Ländern mit Wassermangel dazu bei, dass wir das sogenannte “blaue Wasser” (UBA 2022) des Anbaus der Lebensmittel importieren (Finogenova et mult. al. 2019). Für ein Kilogramm Baumwolle werden zwischen 3.600 und 26.900 Liter Wasser gebraucht (BMZ und UBA 2020). Dagegen geht das Internationale Cotton Advisory Committee (ICA) von einer Menge von 1.200 Litern für ein Kilogramm Baumwolle aus (Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie o.J.). Für die Erzeugung von einem Kilogramm Kartoffeln werden im weltweiten Durchschnitt etwa 290 Liter Wasser. Um die gleiche Menge Rindfleisch zu erzeugen sind es 15.400 Liter, mehr als der 50-fachen Menge (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft 2022).
Folgende Aspekte wären im (Aus-)Bildungskontext zu behandeln und hierbei die sich ergebenden Zielkonflikte mit anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu diskutieren:

Baumwolle braucht viel Wasser für den Anbau und stammt häufig aus ariden Anbaugebieten wie Kasachstan, Usbekistan und Indien, was zu Wasserknappheit, Versalzungen und Belastungen des Wassers mit Pestiziden und Dünger führt
die Gewinnung und Reinigung von Naturfasern braucht braucht viel Wasser und verschmutzt das Abwasser (insbesondere Wolle)
das Färben und Ausrüsten der Stoffe verbraucht Wasser und verschmutzt das Abwasser

Die Produktion von Textilien (darin eingerechnet der Baumwollanbau) verbraucht etwa 93 Billionen m3 Wasser jährlich, was vier Prozent des Frischwassers weltweit ausmacht. Daran hat Kleidung einen Anteil von zwei Dritteln (Ellen McArthur Foundation 2017). Viele der Baumwolle erzeugenden Länder leiden unter Wasserstress und Wasserknappheit, wie China, Indien, USA, Pakistan und die Türkei. In China werden 80 bis 90 Prozent der textilen Erzeugnisse in ariden Gebieten hergestellt (ebd).

Die Unternehmen der Bekleidungsindustrie und auch die Schneidereien nutzen das virtuelle Wasser der Ursprungsländer von textilen Erzeugnissen in den gekauften Stoffen, vor allem aus Baumwolle. Für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden schätzungsweise 2.700 Liter Süßwasser verbraucht, was der Menge entspricht, die eine Person in 2,5 Jahren trinkt (Europäisches Parlament 2022). Für 1 kg Textilien werden bis zu 1 kg Chemikalien verwendet, die teilweise auch im Abwasser landen (Jungmichel et al 2021). Weniger als zehn Prozent der organischen Chemikalien und Hilfsmittel in der Vorbehandlung und Färbung bleiben auf dem Textil, ca. 90 Prozent dieser Chemikalien gelangen ins Abwasser. Diese Stoffe sind zum Teil schwer abbaubar und können in den biologischen Kläranlagen nur bedingt abgebaut werden. Daher gelangen diese Stoffe in Ländern wie Indien oder Bangladesch oft in die Flüsse, da es häufig keine ausreichende Abwasserbehandlung gibt oder das Abwasser sogar unbehandelt abgeleitet wird (Gimkiewicz et al. 2022).

Schneidereien benötigen vergleichsweise wenig Prozesswasser, lediglich zur Dampferzeugung beim Bügeln und falls Kleidungsstücke gewaschen werden müssen. In den Wasch- und Toilettenräumen für das Personal leisten sparsame Armaturen einen Beitrag zum Wassersparen. Schätzungsweise 20 Prozent der globalen Wasserverschmutzung wird durch das Färben und die Veredlung von Textilien verursacht. Dies betrifft besonders die Textilarbeitenden und die lokalen Kommunen in den Produktionsländern (siehe auch SDG 13 Ressource Wasser). Auch das Waschen im Haushalt setzt Chemikalien (siehe auch SDG 13, Waschen) und Mikroplastik frei (siehe Mikroplastik).

Mikroplastik

Mikroplastik spielt im Hinblick auf Wasser und Wäsche eine bedeutende Rolle. Es handelt sich hierbei um feste, unlösliche, partikuläre und nicht biologisch abbaubare synthetische Polymere in einem Größenbereich von weniger als fünf Millimetern bis 1.000 Nanometer (vgl. UBA 2020, Quarks 2022). Mikroplastik wird unterschieden in primäres und sekundäres Mikroplastik. Als primäres Mikroplastik werden Partikel bezeichnet, die bei Eintritt in die Umwelt bereits im Größenbereich von Mikroplastik sind. Primäres Mikroplastik Typ A wird bereits in diesem Größenbereich eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Partikel, die in der Kosmetik- und Körperpflege-Industrie eingesetzt werden. Primäres Mikroplastik Typ B entsteht während der Nutzungsphase. Hierzu gehören zum Beispiel der Abrieb von Autoreifen, oder Fasern aus synthetischen Textilien, die beim Waschen ins Abwasser gelangen. Schätzungsweise eine halbe Millionen Tonnen Mikrofasern gelangen jährlich beim Waschen von Chemiefaserkleidung in die Ozeane. (Europäische Umweltagentur 2019). Das Waschen von Textilien aus Chemiefasern verursacht 35 Prozent aller in die Umwelt freigesetzten primären Mikrokunststoffe. Mit einer Waschladung mit Polyesterkleidung können 700.000 Mikrokunststofffasern freigesetzt werden und in die Nahrungskette gelangen (Europäisches Parlament 2022). Sekundäres Mikroplastik entsteht bei dem Zerfall größerer Kunststoffteile im Verwitterungsprozess z. B. durch Wellenbewegung und Sonneneinstrahlung (vgl. Quarks 2022).

Mikroplastik in der Nahrungskette

Diese kleinsten Kunststoffteilchen werden vor allem mit der Kosmetik in Verbindung gebracht (z. B. in Peelings, Haarshampoo oder als Binde- und Füllmittel in flüssigen Waschmitteln). Auch Plastikflaschen mit (Mineral-) Wasser enthalten Mikroplastik (Schymanski 2018). Allerdings werden sie durch Abrieb bei der Wäsche von Chemiefaserkleidung freigesetzt und sind somit relevant für die Schneidereien. Über das Abwasser gelangen diese Stoffe ins Meer. Dort ziehen sie Gifte an, werden von Tieren aufgenommen und gelangen so in die Nahrungskette. Allerdings konnte bisher mit Relevanz für die Nahrungskette vor allem in Fischen Mikroplastik nachgewiesen werden, welches wir dann schlussendlich aufnehmen (Quarks 2022). Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) und auch die WHO sehen die Aufnahme (der bisherigen Mengen?) nicht als gesundheitsrelevant an. So sagt das BFR über die richtige Verwendung mit Kosmetikprodukten wie Cremes: “Bei dieser Partikelgröße ist bei vorhersehbarem Gebrauch der Produkte eine Aufnahme über die gesunde und intakte Haut nicht zu erwarten” (BfR zitiert nach Quarks 2022). Maria Neira von der WHO beschreibt das Risiko von Mikroplastik in Trinkwasser und in PET-Flaschen wie folgt: “Nach allen aktuell verfügbaren Informationen gehe von der derzeitigen Mikroplastik- Konzentration in Trinkwasser allerdings auch keine Gefahr aus”. Relevant aber unbeantwortet ist hierbei die Frage, wie es um die aerosolen Bestandteile des Mikroplastiks aus dem Reifenabrieb oder von Kunstrasenplätzen steht, die eine wesentliche Quelle für Mikroplastik sind (ADAC 2022, Fraunhofer Umsicht 2021). Alles in allem ist der Stand der Forschung zu den Risiken von Mikro- oder gar Nano-Plastik (kleinste Plastikteilchen) unbefriedigend, weshalb ein nachhaltiges Verhalten und ein nachhaltiger (Mikroplastik-freier) Einkauf angeraten sind.

Gesundheitsbelastung durch Mikroplastik

Laut einer Studie der Medizinischen Universität Wien aus dem Jahr 2019 gelangen durchschnittlich pro Person und Woche fünf Gramm Plastik in den menschlichen Magen-Darm-Trakt (Schwab et al. 2019). Dieses Gewicht entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. In die Nahrungskette gelangen Mikro- und Nanoplastikpartikel (MNP) unter anderem aus Verpackungsabfall. In den Körper werden die Plastikteilchen nicht nur über Lebensmittel wie insbesondere Fisch und andere Meeresbewohner sowie über das Meersalz in den Körper geschleust. Auch Getränke in Plastikflaschen spielen eine Rolle. Deshalb empfiehlt es sich, auf Plastikflaschen zu verzichten. „Wer die empfohlenen 1,5 bis zwei Liter Wasser pro Tag aus Plastikflaschen trinkt, nimmt […] allein auf diese Weise rund 90.000 Plastikpartikel pro Jahr zu sich. Wer zu Leitungswasser greift, kann – je nach geografischer Lage – die Menge auf 40.000 reduzieren“ (DERSTANDARD 2022:1, Wright et al. 2019). Eine neue Studie hat erstmals Mikroplastik im menschlichen Blut nachgewiesen. Drei Viertel der Getesteten hatten laut der Studie der Freien Universität Amsterdam nachweislich Kunststoff im Blut. Die Untersuchung waren der erste Beweis dafür, dass Kunststoffpartikel in den menschlichen Blutkreislauf gelangen können. Die Gesamtkonzentration von Kunststoffpartikeln im Blut der 22 Probandinnen und Probanden betrug durchschnittlich 1,6 µg/ml, was einem Teelöffel Kunststoff in 1.000 Litern Wasser (zehn große Badewannen) entspricht. Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen und Polymere von Styrol waren die häufigsten Kunststoffarten, gefolgt von Poly(methylmethacrylat), die in den Blutproben gefunden wurden. Auch Polypropylen wurde analysiert, aber die Konzentrationen waren zu gering für eine genaue Messung (Leslie et al., 2022).

Technische Ansätze zur Filterung und Abbau von Mikroplastik

Damit weniger Mikroplastikpartikel aus der Wäsche ins Abwasser gelangen, werden Filter für Waschmaschinen angeboten (AEG o. J.; Electrolux o. J.; Grundig o. J.; PlanetCare o. J.). Sie können allerdings nicht alle Partikelgrößen herausfiltern. Je nach Filtertyp können die abgefangenen Fasern gleich mit dem Filter recycelt werden, wofür der Filter immer wieder erneuert werden muss. Aus anderen Filtermodellen werden die gesammelten Partikel aus dem Filter heraus gebürstet und im Hausmüll entsorgt und so verbrannt. Bei der Fraunhofer UMSICHT wird ein bionischer Waschmaschinenfilter nach dem Vorbild der Fischkiemen entwickelt. Ziel des Forschungsteams ist, einen Filter zu entwickeln, der möglichst lange hält, nachhaltig gefertigt ist und eine Rückhalteeffizienz von mehr als 90 Prozent hat (Fraunhofer Umsicht 2021 b). Wissenschaftler*innen an der Universität von Texas (Nature 2022) haben eine Enzym Variante entwickelt, die Polyethylenterephthalat (PET) in wenigen Stunden abbauen kann. Im Gegensatz zu diesem enzymatischen Abbau dauert der Abbau im Wasser sonst Jahrhunderte (Hoffmann 2022).

Quellenverzeichnis

ADAC (2022): Dem Mikroplastik auf der Spur: Weniger Reifenabrieb ist möglich. Online: www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifenkauf/reifenabrieb-mikroplastik/

AEG o. J.: Online: https://www.aeg.de/care/inspiration/mikroplastikfilter/

bpb Bundeszentrale für politische Bildung: Globalisierung – Wasserverbrauch. Online: www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52730/wasserverbrauch

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2022): Wasserfußabdruck – Wie viel Wasser steckt in landwirtschaftlichen Produkten? Online: www.landwirtschaft.de/diskussion-und-dialog/umwelt/wie-viel-wasser-steckt-in-landwirtschaftlichen-produkten

DERSTANDARD (2022): Ein Mensch isst pro Woche eine Kreditkarte. Diese Menge an Mikro- und Nanokunststoffpartikeln nehmen wir laut Med-Uni Wien im Magen-Darm-Trakt auf. 24. März 2022. Online: https://www.derstandard.at/story/2000134377806/ein-mensch-isst-pro-woche-eine-kreditkarte

Destatis/Deutscher Bauernverband (2020): Landwirtschaft und

Umwelt. Online: www.bauernverband.de/faktencheck/wasser-landwirtschaft-und-klimawandel

Electrolux o. J.: Online: https://www.electrolux.ch/de-ch/care/inspiration/mikroplastikfilter/

Ellen McArthur Foundation (2017): A new textiles economy: Redesigning fashion’s future. Online: www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf

Europäische Umweltagentur (2019): Textiles in Europe’s circula economy Briefing no. 10/2019. Online: https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy

Europäisches Parlament (2022): Umweltauswirkungen von Textilproduktion und -abfällen (Infografik). Online: www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-textilproduktion-und-abfallen-infografik

Fraunhofer Umsicht (2021): Fraunhofer UMSICHT untersucht Nachhaltigkeit von Kunstrasenplätzen. Online: www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2021/systemanalyse-kunstrasenplaetze.html

Fraunhofer Umsicht (2021 b): Mikroplastik – Fischkiemen als Vorbild für bionische Mikroplastikfilter. Pressemitteilung. Online: www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2021/fishflow.html

Gimkiewicz et al (2022): Jan Gimkiewicz, Dr. Sina Depireux, Dr. Laura Spengler, Brigitte Zietlow: Die Rolle der Langlebigkeit und der Nutzungsdauer für einen nachhaltigen Umgang mit Bekleidung. Eine Studie zum aktuellen Forschungsstand, Hrsg. Uba, Texte 112/2022

Grundig o. J.: Online: https://www.grundig.com/de-de/presse-medien/news/weltinnovation-mikroplastikfilter-waschmaschinehttps://deutschland-favorit.de/portfolio/grundig-waschmaschine-mit-mikroplastik-filter

Hoffmann (2022): Ein Mittel gegen die Plastikflut? Neues Enzym kann Kunststoffe zersetzen. Online: www.geo.de/wissen/plastikfressendes-enzym-zersetzt-pet-in-rekordzeit-31822066.html

Leslie et al (2022): Heather A. Leslie, Martin J.M.van Velzen, Sicco H.Brandsma, A. DickVethaak, Juan J.Garcia-Vallejo, Marja H.Lamoree: Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. Environment International Volume 163, May 2022.

Nature (2022): Lu, H., Diaz, D.J., Czarnecki, N.J. et al.: Machine learning-aided engineering of hydrolases for PET depolymerization, Nature 604, 662–667 (2022), Online: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04599-z

PlanetCare d.o.o. o.J.: Online: https://planetcare.org/de/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=waschmaschinen-filter-adgroup&gclid

Quarks (2022): Wie gefährlich ist Mikroplastik. Online: www.quarks.de/umwelt/muell/fakten-zu-mikroplastik/

Schwab et al. (2019): Philipp Schwabl, Sebastian Köppel, Philip Königshofer, Theresa Bucsics, Michael Trauner, Thomas Reiberger, and Bettina Liebmann: Detection of Various Microplastics in Human Stool. Annals of Internal Medicine. DOI: https://doi.org/10.7326/M19-0618i

Schymanski, Dana (2018) / Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe: Untersuchung zu Mikroplastik in Lebensmitteln und Kosmetika. Zusammenfassung einer Studie der Universität Münster. Online: www.cvua-mel.de/index.php/aktuell/138-untersuchung-von-mikroplastik-in-lebensmitteln-und-kosmetika

UBA Umweltbundesamt (2020): Was ist Mikroplastik. Online: www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-mikroplastik

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UBA Umweltbundesamt (2022): Was ist der Wasserfußabdruck? Online: www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-bewirtschaften/wasserfussabdruck#was-ist-der-wasserfussabdruck

Weltfriedensdienst (o.J.): Kleidung statt Nahrung. Online: https://wfd.de/thema/kleidung; (Arbeitsblatt: Virtuelles Wasser in der Textilindustrie (o J): https://jugend-und-bildung.de/fileadmin/user_upload_jubi/02_PDFs/Virtuelles-Wasser-Arbeitsblatt.pdf

Wright S et al. (2019): Stephanie Wright, Ian Mudway The Ins and Outs of Microplastics. Editorial. Annals of Internal Medicine. DOI: https://doi.org/10.7326/M19-2474

SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

“Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen”

Dieses SDG 12 zielt auf die nachhaltige und effiziente Nutzung der Ressourcen ab. Dieses SDG betrifft alle Punkte der Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit” (bis auf den Absatz c der die Einhaltung gesetzlicher oder ordnungsrechtlicher Vorschriften fordert). Ressourcen sind alle Stoffe der Natur (Mineralien und Metalle, biotische Ressourcen wie Holz oder Baumwolle, Erdöl als Ausgangsstoff für Chemiefasern, Farbstoffe und weitere Hilfsstoffe), aber auch Luft, Wasser und Boden (vgl. ProgRess 2016). Abfälle sollen vermieden oder recycelt und gefährliche Abfälle sicher entsorgt werden. Weitere Themen sind die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen, eine bessere Verbraucher:innen-Bildung, nachhaltige Beschaffung und der umweltverträgliche Umgang mit Chemikalien. Für die Schneiderberufe sind aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Ressourcennutzung folgende Unterziele relevant:

SDG 12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen

SDG 12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken

SDG 12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern

SDG 12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen

Das SDG 12 betrifft im Prinzip alle Fähigkeiten und Kenntnisse der Standardberufsbildposition. Die Emissionen durch die Textilherstellung werden im nachfolgenden Kapitel SDG 13: “Maßnahmen zum Klimaschutz” beschrieben, da die Verwendung von Öko-Stoffen und unbedenklichen Zutaten der Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit ist. Die Nutzung von Energie für den Schneidereibetrieb wurde oben im Kapitel SDG 7: “Bezahlbare und saubere Energie” beschrieben. Weitere Verbindungen zwischen den SDG und der Standardberufsbildposition werden bei den jeweiligen SDG beschrieben.

Die Beschäftigten in Schneider Berufen könnten leicht anhand der Energierechnungen für Strom, Gas und andere Energieträger den Energieverbrauch der Schneiderei und damit auch (im Prinzip) die Emissionen berechnen. Eine Bestimmung der Nachhaltigkeit der Stoffe und Zutaten oder der Verpackungen ist jedoch wesentlich schwieriger und erfordert umfangreiches Wissen über die Textilherstellung entlang der gesamten Lieferkette, von der Rohfaser bis zur Entsorgung (siehe auch SDG 13). Nachhaltigkeit wird immer in drei Dimensionen bemessen, nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel (und den Emissionen zur Herstellung eines Produktes). Bei Bekleidung spielt auch die Kultur als vierte Dimension eine wichtige Rolle für die Nachhaltigkeit. Üblicherweise bilden Ökobilanzen vor allem die Umweltwirkungen sehr breit ab, aber diese Breite macht sie auch gleichzeitig unverständlich und somit für die Praxis nicht unbedingt händelbar. Aus diesem Grund braucht man einfachere Orientierungshilfen, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Nachhaltigkeitssiegel

Um zwischen “guten”, “besseren” oder “schlechten” Produkten zu entscheiden, kann man auf Siegel vertrauen. Es gibt jedoch inzwischen eine kaum überschaubare Vielfalt an Siegeln – Herstellersiegel, Siegel, die von Institutionen und Verbänden herausgegeben werden und staatliche Siegel. Manche umfassen die ganze Lieferkette oder den Lebenszyklus des Produktes mit ökologischen und sozialen Vorgaben, manche setzen bestimmte Schwerpunkte wie z.B. die Rohstoffherstellung oder fokussieren sich auf soziale Aspekte. Um die Siegel untereinander vergleichen zu können, müsste man die häufig umfangreichen Kriterienkataloge studieren, und zwar in regelmäßigen Abständen, da die Kriterien meist fortlaufend angepasst werden. Das wäre für Verbraucherinnen und Verbraucher und selbst für das Fachpersonal in Schneidereien eine Zumutung. Hier ist eine gröbere und schnelle Orientierung sinnvoll, die nicht in jedes Detail geht. Einen Wegweiser für Textilsiegel bietet z. B. das Informationsportal Siegelklarheit (ebd. o. J.), Label-online (ebd. o. J.) der Verbraucherinitiative und der Ethik.Guide (ebd. o. J.). Hier werden u.a. die wichtigsten und gebräuchlichsten Bio- und Fair-Siegel (z.B. GOTS, Naturtextil IVN best, FairTrade, FairWertung), der “grüne Knopf” sowie der “Umweltengel” besprochen, die als Orientierung für Konsumenten und Konsumentinnen dienen können:

EU-Ecolabel: Das EU-Ecolabel wird von der deutschen Vergabestelle (RAL gGmbH) verliehen und wird für verschiedene Produkte und Dienstleistungen vergeben. Das EU-Ecolabel Textilien kennzeichnet umweltfreundliche Produkte aus Natur- und Chemiefasern und bezieht sich auf den gesamten Produktionsweg (eu-ecolabel, o. J.; Müller et al 2021,16).
Naturtextil IVN zertifiziert best: Das Label des Internationalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft kennzeichnet Naturfasern (100 %), die unter sozialverträglichen und ökologischen Kriterien hergestellt werden und zwar auf allen Produktionsstufen (Naturtextil IVN zertifiziert best, o. J.).
Global Organic Textile Standard (GOTS): Das Label kennzeichnet von der Rohstofferzeugung bis zum Verbraucher ökologische und soziale Bedingungen der Textilherstellung mit ökologisch erzeugten Rohstoffen (mindestens 70 % ökologisch erzeugte Naturfaser)
Der Grüne Knopf: Das staatliche Siegel kennzeichnet nachhaltige Textilien und prüft, ob Unternehmen Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten übernehmen. Die Kriterien werden fortlaufend weiterentwickelt (Grüner Knopf, o.J.; Müller et al 2021:18).
Oeko-Tex Made in Green: Das Label kennzeichnet auf Schadstoffe geprüfte Textilien und Produkte aus Leder, die in umweltfreundlichen Betrieben und unter sozialverträglichen Bedingungen und transparenten Lieferketten hergestellt werden (Oeko-Tex Made in Green o. J.).
bluesign: Ziel des Siegels der bluesigen technologies AG ist den ökologischen Fußabdruck der Textilindustrie zu reduzieren. Das Zeichen garantiert den Verzicht auf schädliche Substanzen mit strengen Kriterien im Bereich Verbraucherschutz, Wasser- und Luftemissionen, Arbeitsschutz und -sicherheit und Ressourcenschonung (Bluesign o. J.).
cradle to cradle Certified: Das Label, das neben Textilien auch für andere Produkte umfasst, bewertet die Kriterien “Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Saubere Luft und Klimaschutz, Verantwortungsvoller Umgang mit Boden und Wasser sowie Soziale Gerechtigkeit” in vier Graden (cradle to cradle Certified o.J.).
Global Recycelt Standard (GRS): Der GRS der gemeinnützigen Organisation “Textile Exchange” zielt darauf, den Anteil von recycelten Materialien in einem Produkt zu erhöhen. Der GRS gibt Kriterien zu den verwendeten Zusatzstoffen sowie Richtlinien zu Umweltmanagement und sozialer Verantwortung im Unternehmen vor (Global Recycelt Standard o. J.)
Umweltengel: Der Umweltengel ist seit über 40 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und wird vom Umweltbundesamt “herausgegeben”. Inzwischen sind mehr als 20.000 Produkte und Dienstleistungen von über 1.600 Unternehmen ausgezeichnet (UBA o.J.): Zweck des Umweltzeichens ist es, privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern, institutionellen Großverbrauchern und öffentlichen Einrichtungen eine verlässliche Orientierung beim umweltbewussten Einkauf zu geben. Denn eine gezielte Nachfrage nach umweltschonenden Produkten fördert ökologische Produktinnovationen und reduziert Umweltbelastungen. Der Blaue Engel steht für eine unabhängige, transparente und ambitionierte Kennzeichnung. Der blaue Engel – Textilien kennzeichnet Produkte, die ohne gesundheitsgefährdende Chemikalien und unter Einhaltung hoher Umweltstandards hergestellt wurden (Müller et al 2021:17).
FairTrade Cotton: Das Fairtrade-Produktsiegel für Baumwolle steht für fair angebaute und gehandelte Rohbaumwolle, die getrennt von Nicht-Fairtrade-Baumwolle weiterverarbeitet wird und über alle Produktionsschritte direkt rückverfolgbar ist. Das Siegel garantiert sozialverträgliche Lebens- und Arbeitsbedingungen insbesondere der Kleinbauern beim Baumwollanbau und stellt zusätzlich auch Anforderungen an den umweltverträglichen Anbau der Baumwolle. Bäuerinnen und Bauern sowie Beschäftigte auf Plantagen erhalten eine zusätzliche Fairtrade-Prämie für Gemeinschaftsprojekte. (Fairtrade o. J.: Fairtrade-Siegel auf einen Blick. Online: https://www.fairtrade-deutschland.de).
Fairtrade Textile Production: Schwerpunkt des Labels ist es, die Lebensbedingungen der Textilarbeiter*innen zu verbessern und eine umweltverträgliche Produktion zu unterstützen (Fairtrade Textile Production o. J.)
Fair Wear: Siegel der gemeinnützigen Fair Wear Foundation, der es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Lieferketten der Textilindustrie geht. (Fair wear foundation o. J. Online: https://www.fairwear.org)

Verpackungen

Die Vermeidung oder die Einsparung von Verpackungen ist ein viel diskutiertes Thema im Bereich der Textilien und wird in Ansätzen bereits umgesetzt. Allerdings wird die Wirksamkeit dramatisch überschätzt. Eine repräsentative Befragung von Kearney (2019) hat gezeigt, dass 56 Psozent der Bundesbürger*innen Plastiktüten einsparen wollen. Über das Jahr hinweg spart dies ca. 3 kg THG-Emissionen pro Kopf ein.

Verpackungen insbesondere aus Kunststoff werden gängig im Textilhandel und auch für den Schneidereibedarf verwendet, da sie Kleidung bzw. Stoffe, Garne und andere Zutaten beim Transport vor Schmutz, Schimmel und anderen Einflüssen schützen. In der Lebensmittelindustrie stehen Kunststoffverpackungsabfälle und deren Recycling schon seit längerem im Fokus der Aufmerksamkeit, sind bei vielen Lebensmitteln unabdingbar und müssen zudem deutlich mehr als bei Textilien leisten. Aber auch in der Textilindustrie entsteht ein hohes Aufkommen an Kunststoffverpackungen, das bislang unterschätzt wird und für das nach nachhaltigen Lösungen gesucht wird (Frommeyer et al 2021). So werden in der textilen Lieferkette Kunststoffverpackungen primär zum Schutz-, Transport- und Kennzeichnung eingesetzt, z. B. Polybeutel aus Polyethylen, Schutzfolien, Hangtags (Anhängeetiketten) und Kleiderbügel. Kleiderbügel werden teilweise in Kreisläufen wiederverwendet. Früher war es üblich, dass in Kaufhäusern auch Kleiderbügel mitgegeben wurden, aber dies wurde inzwischen eingestellt. Polybeutel werden jedoch auch ohne Mehrfachnutzung mit den anderen Kunststoffabfällen entsorgt. Auch Halbfertigprodukte werden einzeln oder im Verbund in Polybeutel oder Kunststofffolie verpackt. Auch die Zutaten, z. B. Knöpfe oder Reißverschlüsse, sind häufig in Kunststoffbeuteln verpackt oder mit Kunststofffolie umwickelt. Folgen zusätzliche Arbeitsschritte wie Aufbereitung, Veredelung oder Qualitätssicherung, die nur unverpackt durchgeführt werden können, ist ein zusätzliches Aus- und Einpacken der Produkte nötig. Im Onlinehandel erhöht die erhebliche Retourenquote den Verpackungsbedarf weiterhin, da der überwiegende Anteil der Verpackungen nach dem Auspacken nicht wiederverwendet werden kann. (Gesamtmasche, o. J.; vgl. auch Detzel et al 2021). Auch die Etiketten zum Kennzeichnen der Ware sind häufig aus Kunststoff, genauer aus mit Kunststoff beschichtetem Papier. Diese lassen sich leicht durch reine Papieretiketten mit Baumwollkordel ersetzen, wie sie im Segment nachhaltiger Textilien weitgehend genutzt werden. Auf Polybags (Folienbeutel aus Polypropylen für T-Shirts, Hemden, etc.) wird teilweise verzichtet und die Kleidungsstücke über Papierbanderolen gekennzeichnet.

Die ökologischen Vor- und Nachteile von Verpackungen unterscheiden sich sehr stark und es ist nicht einfach zu entscheiden, was die umweltfreundlichste Verpackung ist (vgl. Innoredux o. J., CO2online o. J. Die Umweltberatung o. J.) Auch die Nutzung von erneuerbaren Verpackungsmaterialien (gewonnen aus Zucker, Cellulose, Stärke) bedeutet nicht unbedingt, dass diese eine nachhaltigere Verpackung darstellen (ökolandbau o. J.). Polyethylen kann z. B. pflanzlich als Bio-PE gewonnen werden (ifeu 2012). Bio-PE ist wesentlich klimafreundlicher als fossiles PE, dafür hat Bio-PE ein höheres Versauerungspotential und führt mehr zur Eutrophierung von Gewässer (durch die Düngung der Pflanzen). Zudem ist der Flächenbedarf um ein Vielfaches höher und Flächen sind weltweit ein knappes Gut. Dieses Beispiel zeigt, dass jede Handlung auch negative Auswirkungen hat und man sich vielfach nur zwischen zwei unterschiedlich wirksamen Folgen entscheiden kann. Als einfache Handlungsregeln kann man Folgendes annehmen, dass (UBA 2020):

der Verzicht bzw. die Minimierung von Verpackungen bzw. die Nutzung von Verpackungen, am umweltfreundlichsten sind;
Mehrwegboxen bzw. -verpackungen nutzen, da sie zur Lagerung sinnvoll sind sowie
bei Verpackungen mit Papier grundsätzlich nur Recyclingpapier nutzen.

Die Textilwirtschaft bzw. auch die Schneiderei kann Verpackungen nicht ganz vermeiden, sondern nur optimieren. Wesentlich wichtiger ist es, den Konsum von Textilien zu verringern.

Konsum

Seit 1996 ist die Menge an Kleidung, die in der EU pro Person gekauft wird, infolge stark gefallener Preise um 40 Prozent gestiegen, was im Rückschluss dafür gesorgt hat, dass sich die Lebensdauer der Kleidungsstücke verkürzt hat (siehe auch Abfälle). Von in Europa lebenden Menschen werden jedes Jahr pro Kopf fast 26 kg Textilien gekauft und 11 kg entsorgt (Europäisches Parlament 2022). Nach Angaben des bvse kauften die Deutschen 18 Kilogramm Kleidung pro Person und Jahr zuzüglich 3,5 Kilogramm Heimtextilien (Wagner et al 2022, 272). Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person in Deutschland 95 Kleidungsstücke (ohne Unterwäsche und Socken). Jedes fünfte Kleidungsstück davon wird so gut wie nie getragen (Greenpeace 2015). Dennoch sind die Angebote verlockend, die neuesten Mode schnell zu bestellen oder im Laden sofort zuzugreifen. Insbesondere der Onlinehandel mit Textilien und Bekleidung in Deutschland hat seit 2014 mit 14 % am Gesamtumsatz dieser Branche stark zugenommen und liegt 2020 bei 79 Prozent – das sind mehr als drei Viertel Zuwachs (Statista 2022 a). Im Jahr 2021 gaben die deutschen Privathaushalte nach vorläufigen Angaben rund 65,5 Milliarden Euro für Bekleidung und Schuhe aus. Die kumulierten Konsumausgaben für diese Warensortimente stiegen bis zum Jahr 2019 – seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 – mit wenigen Ausnahmen nahezu kontinuierlich. Mit der Corona-Krise ab dem Jahr 2020 brachen die Konsumausgaben für Mode dann allerdings um mehr als elf Milliarden Euro ein und stiegen im Jahr 2021 nur moderat (statista 2022 b). Monatlich gaben die Deutschen 2020 durchschnittlich 93 Euro für Textilien und Schuhe pro Person aus (Destatis 2020). Neben den wichtigsten Kaufkriterien (Preis, Qualität, Trage- und Nutzungskomfort) wird der Einkauf auch von psychologischen Aspekten beeinflusst, wie dem Spaß am Konsum, der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder den Werteinstellungen.

Nachhaltiger Konsum

Wenn weniger Textilien gekauft würden, könnten THG- Emissionen eingespart werden, denn die Textilproduktion ist für einen hohen Kohlendioxidausstoß verantwortlich. Hier werden pro Tonne produzierter Textilien 15 bis 35 Tonnen Kohlendioxid erzeugt. (Europäisches Parlament 2022). Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur wurden durch den Kauf von Textilien in der EU im Jahr 2017 pro Person rund 654 kg Kohlendioxid-Emissionen verursacht (ebd.). Nachhaltigkeit und Mode ist ein Paradoxon. Um nachhaltige Konsummuster zu etablieren, bedarf es nicht weniger als eines grundlegenden Kulturwandels (Stasi und Tufarelli 2021). Dies strebt auch die EU-Kommission mit ihrer Textilstrategie an. Eine lange Nutzung von Kleidung und flächendeckende Angebote zur Reparatur und Änderung von Kleidung sollte zum Standard werden. Doch der nachhaltige Kleiderkonsum bedeutet noch mehr und muss Umwelt, Klima, Gesundheit und soziale Bedürfnisse berücksichtigen. Das aktuelle Leitbild von Wachstum und Erneuerung steht dabei dem Leitbild der Suffizienz, der Reduktion von Treibhausgasen und der Langlebigkeit gegenüber. Ein entsprechender Wandel lässt sich nicht von heute auf morgen einleiten. Dennoch braucht es Ansätze, um eine Veränderung zu fördern. Dabei können Unternehmen, Handel und Dienstleister mit ihren Angeboten die Entwicklung entscheidend unterstützen. Eine weitere Hilfe für nachhaltigen Konsum stellt der digitale Produktpass dar, der Anfang 2023 nicht nur für Textilien eingeführt werden soll. Der Produktpass sorgt für Transparenz entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts: vom Rohstoff bis zum Recycling. So können sich Konsumentinnen und Konsumenten bewusst für ein nachhaltiges Produkt entscheiden. Und Verwertungsfirmen können ausrangierte Textilien und Geräte besser recyceln (BMUV o. J). Derzeit gehen bei der Herstellung, dem Kauf und dem Verkauf von Waren wichtige Informationen über ihre Bestandteile und ihre Wiederverwertbarkeit verloren. Der weltweite Verbrauch von Materialien wie Biomasse, fossilen Brennstoffen, Metallen und Mineralien wird sich in den nächsten vier Jahrzehnten voraussichtlich verdoppeln. Das jährliche Abfallaufkommen wird bis 2050 voraussichtlich um 70 Prozent steigen. Um dem entgegenzuwirken, muss Europa auf nachhaltige, langlebige Produkte umsteigen und den Verbrauch von Ressourcen in der Wirtschaft verlangsamen. Dabei soll der Produktpass nützlich sein (Euractiv 2021).

Fast Fashion

Insbesondere Fast Fashion und Ultrafast Fashion (noch schnellere Modezyklen, in denen permanent viele neue Kleidungsstücke produziert werden, die über Internetstores verkauft werden) sorgen für einen hohen Konsum mit entsprechendem Verbrauch an Ressourcen und für noch mehr ausrangierte Kleidung (Wahnbaeck 2019). Die günstigen Kopien von Designer-Mode verlocken zum Kauf und werden schnell wieder ausrangiert, wobei echtes Recycling kaum stattfindet (Greenpeace 2017). Das rasante Wachstum von Fast Fashion wäre ohne Polyester nicht möglich, so Greenpeace, denn die Chemiefaser ist kostengünstig und einfach herzustellen. Die synthetischen Chemiefasern wie z. B. Polyester sind seit den vergangenen 10 Jahren weltweit auf Wachstumskurs und haben die cellulosischen Chemiefasern (z. B. Viskose) und die Baumwolle mehr als überflügelt. Hauptproduzent ist China (IVC 2022). Die Märkte für Second-Hand-Kleidung sind gesättigt und immer mehr Staaten des globalen Südens haben zum Schutz der lokalen Textilproduktion den Import von Altkleidern beschränkt oder verboten. In den Jahren 2015 bis 2018 hat der bsve einen mittleren Anstieg des Sammelaufkommens pro Einwohner und Jahr um 2,2 Prozent auf zuletzt 15,3 kg Alttextilien und Schuhe festgestellt. Dies bedeutet insgesamt einen Anstieg in diesem Zeitraum um über 90.000 Tonnen auf ca. 1.271.000 Tonnen im Jahr 2018. Dabei handelt es sich überwiegend um importierte Waren, die meist aus Billiglohnländern stammen, während der Textilstandort Deutschland immer mehr an Bedeutung verliert (bvse 2020).

Importe

Die EU ist weltweit der zweitgrößte Importeur für Textilien (Fasern und Produkte) und Kleidung nach den USA. Die EU ist auch der zweitgrößte Exporteur für Textilien und Bekleidung nach China (Köhler et al. 2021). Die Importanteile haben sich in den vergangenen zehn Jahren stark zugunsten der südost- und südasiatischen Produktionsmärkte verschoben. Die Türkei war 2008 noch das zweitwichtigste Herkunftsland für Bekleidung in Deutschland, aber auch der Importanteil von China ist gesunken. Die Umsätze für Bekleidung aus Griechenland, Ungarn und Rumänien sind teilweise drastisch eingebrochen, bei Griechenland um mehr als die Hälfte (bvse 2020). Gemessen am Gewicht ist Deutschland der zweitgrößte Importeur von Kleidung und Schuhen und fünftgrößter Importeur von Textilien weltweit (neben Bekleidung auch Heimtextilien und technische Textilien). Zu den größten Importpartnern zählen China, Bangladesch und die Türkei, wobei rund die Hälfte des Gesamtimportvolumens aus China und Bangladesch stammen (Oxford Economics 2021). Auch als Exportpartner von Textilien kommt Deutschland eine zentrale Rolle zu; gemessen am Wert liegt Deutschland weltweit an zweiter Stelle (Gözet und Wilts (2022 nach Statista 2021), sodass 2018 rund 12 Prozent des Kleidungs Exports am Weltmarkt durch Deutschland abgedeckt wurde (ebd). Die Inlandsproduktion folgt dabei einem rückläufigen Trend, weshalb von einer abnehmenden Attraktivität des Produktionsstandort Deutschlands für Textilien ausgegangen werden kann (bvse 2020).

Nutzungsdauer

Die Nutzungsphase von Kleidung spielt eine wesentliche Rolle für die Haltbarkeit von Kleidung und für die Auswirkungen auf die Umwelt. Dabei gibt es in verschiedenen Studien eine Spannbreite an Angaben (Gimkiewicz et al 2022). Übereinstimmend ist, dass die ökologischen Belastungen in der Produktionsphase pro Kleidungsstück weiter abnehmen können und in einer langen Nutzungsdauer von Bekleidung ein entscheidender Hebel für einen ressourcenschonenden Konsum liegt. Die Initiative WRAP geht davon aus, dass die Nutzungsverlängerung von Kleidungsstücken um zusätzliche neun Monate den CO2-, Wasser- und Abfall-Fußabdruck durch Bekleidung in Großbritannien um jeweils bis zu 20 Prozent reduzieren kann (WRAP 2017b, 47). Auch der Mistra Future Fashion Report kommt zu dem Schluss, dass allein die Verdoppelung der Lebensdauer eines Kleidungsstücks die CO2-Emissionen um 49 Prozent senken könnte (Sandin et al. 2019).

Die Nutzungsdauer von Bekleidung variiert stark zwischen den verschiedenen Milieus, Lebensstilen, Altersgruppen oder auch den einzelnen Kleidungsstücken. Insbesondere materialintensive Kleidungsstücke wie Pullover, Mäntel und Jeanshosen werden länger als drei oder auch vier Jahre getragen. Bei den einfachen Oberteilen liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer etwas darunter. Socken sind in allen Untersuchungen jeweils die Kleidungsstücke mit der kürzesten Nutzungsdauer, die von einem Jahr bis ca. drei Jahren variierte (Gimkiewicz et al 2022).

Zur Unterstützung eines nachhaltigeren Umgangs mit Bekleidung standen in den letzten Jahren vor allem die Produktionsbedingungen (siehe Nachhaltige Textilproduktion) in der Lieferkette und die Kreislaufführung von Textilien im Vordergrund vieler Aktivitäten. Dies sind wichtige Ansatzpunkte für mehr Nachhaltigkeit im Textilsektor. Um die Umweltbelastungen der Bekleidungsproduktion, -nutzung und -entsorgung zu verringern, bedarf es jedoch auch langlebiger Bekleidung und Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer- und Intensivierung sowie insgesamt einen verringerten Konsum von Bekleidung. Zur Langlebigkeit und damit zu einem verringerten Konsum können Änderungsschneidereien, Maßschneider*innen und Textil- und Modenäher*innen betragen. Änderungsschneidereien haben ohnehin ihre originäre Aufgabe in der Reparatur von Kleidung bzw. Änderungen, damit die Kleidungsstücke wieder tragbar sind und eine gute Passform haben. Doch diese wertvolle Dienstleistung könnten sie stärker hervorheben und zum Beispiel auch damit werben oder im Schaufenster beispielhaft zeigen, was aus ausrangierten Textilien kreativ geschneidert werden kann. Maßschneider*innen und Textil- und Modenäher*innen sollten bereits beim Designentwurf die Nutzungsdauer im Blick haben und durch die Auswahl von Schnitten und Nähten sowie der Auswahl der Stoffe und Zutaten die Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Wertschätzung für das Kleidungsstück erhöhen.

Langlebigkeit

Die Begriffe Qualität und Langlebigkeit sind im Bereich Bekleidung bislang nicht einheitlich definiert (Gimkiewicz et al 2022). Je nach Produkt und Akteur können die Begriffe unterschiedlich interpretiert werden. Dies erschwert sowohl die Kommunikation für Unternehmen als auch die Orientierung für Verbraucher*innen beim Einkauf. Die neue Ökodesign-Verordnung der EU könnte diese Lücke schließen. In einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft stehen Designer*innen nicht einfach am Anfang einer linearen Produktionskette, sondern in der Mitte eines Kreislaufes und können auf jede Phase dieses Kreislaufes von Herstellung, Handel, Nutzung, Recycling und Wiederherstellung Einfluss ausüben. Beim Design können folgende Ökodesign-Prinzipien berücksichtigt und die Langlebigkeit durch verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten beim Design gefördert werden:

Ökodesign-Prinzipien beim Design	Umsetzungsmöglichkeiten beim Design
langlebig	Schnitt und Passform
reparierbar	veränderbare, anpassbare Kleidung
materialeffizient	zeitloses Design
energieeffizient	Orientierung an der zukünftigen Nutzung
problemstoffarm	bedachter Einsatz von Chemikalien
aus nachwachsenden Rohstoffen	Nutzung von zertifizierten Stoffen
kreislauffähig	Nutzung von Stoffen, die nachweislich vom Hersteller als kreislaufähig gekennzeichnet werden und für die eventuell spezifische Sammelsysteme bestehen (Rückgabe an Hersteller)

Verbraucher*innen-Information über Reparatur und Pflege sowie Wiederverwendung und Recycling sind ebenfalls wichtig (Gimkiewicz et al 2022). Insbesondere Reparatur und Pflege ist ein Anknüpfungspunkt für die Änderungsschneider*innen in der Kommunikation zu den Kundinnen und Kunden. Die Pflegesymbole sind nicht allen geläufig, doch die richtige Pflege und die richtige Reparatur von Kleidung tragen zur Langlebigkeit bei. Hierbei brauchen die Verbraucher*innen die Hilfe der Änderungs- und Maßschneidereien, denn leichte Reparaturen, wie einen Knopf annähen, trauen sich mehr als 70 Prozent der Deutschen zu, während weniger als 20 Prozent einen Reißverschluss ersetzen oder die Größe ändern können. Auch das Interesse, dies zu lernen, ist relativ gering (WRAP 2019).

Alttextilien

Das hohe Produktionsvolumen der Textilindustrie und der hohe Textilkonsum führen in der linearen Wertschöpfungskette auch zu großen Abfallmengen. Bisher endete der Lebenszyklus dieser Produkte auf der Mülldeponie oder in der Müllverbrennung. Dadurch müssen immer wieder neue Rohstoffe eingesetzt werden. Auf der anderen Seite besitzt die Textilbranche ein großes Potenzial zur Kreislaufwirtschaft (siehe oben Konsum bzw. Altkleider Aufkommen). Alttextilien werden sowohl über getrennte Sammelsysteme wie haushaltsnahe Containersammlungen, Abgabe bei Textilrecyclern und Altkleiderkammern als auch über die Restabfallentsorgung erfasst. Die im Restabfall enthaltenen Alttextilien können aufgrund der Verschmutzungen und der minderen Qualität nicht stofflich verwertet werden, sondern werden “thermisch” verwertet. Frankreich und Estland sind die einzigen Länder, die bereits gesetzliche Vorschriften für die getrennte Sammlung von Textilabfällen haben (Köhler et al 2021).

Sortierung nach Produktgruppen

Die getrennt erfassten Alttextilien sortieren Textilrecyclingunternehmen in unterschiedliche Produktgruppen. Für die Wiederverwendung können ca. 54 Prozent der erfassten Bekleidungstextilien aufbereitet werden (UBA 2019). Sie gelangen daher nicht in den Stoffstrom für das Recycling. Ein Teil der Alttextilien wird bei der Sortierung der Sammelware aussortiert und anschließend in speziellen Reißbetrieben zerfasert. Aus den hierdurch gewonnenen Recyclingfasern können dann wieder Garne gesponnen oder Vliese hergestellt werden. So können Primärfasern ersetzt werden. Das Faser-zu-Faser-Recycling ist allerdings noch ungenügend entwickelt und etabliert (Gimkiewicz et al 2022). Grob zerfaserte Textilien können auch als Dämmstoffe für Geräte und Autos verwendet werden. Neben dieser werkstofflichen Verwertung gelangt ein ebenfalls großer Anteil in die stoffliche Wiederverwendung von Textilflächen. Hierbei erfolgt kein Aufschluss bis zur einzelnen Faser. Knöpfe, Reißverschlüsse etc. werden von den Kleidungsstücken entfernt und die Stoffe zu Poliertüchern und Putzlappen für unterschiedliche Anwendungen zurechtgeschnitten.

Neben der stofflichen Verwertung werden Alttextilien auch in nennenswertem Umfang energetisch verwertet. Hierbei handelt es sich größtenteils um Alttextilien, die über den Restabfall entsorgt wurden. Zusätzlich fallen auch bei der Sortierung der Textilrecycler Alttextilien an, die aufgrund ihrer minderen Qualität nicht mehr stofflich verwertet werden können (UBA 2019).

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Die Erfassung und Sortierung von Alttextilien sind wichtig, um die Kreislaufführung von Textilien voranzubringen. Das gegenwärtig bestehende Erfassungssystem besitzt zwar eine hohe Flächendeckung, ist dabei aber stark abhängig von den Verkaufserlösen aussortierter Secondhand-Waren. Vor allem humanitäre Organisationen wurden jahrelang mit der Alttextilsammlung verknüpft. Die statistische Erfassung (darunter fällt die Sammlung von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und gewerblichen/gemeinnützigen Akteuren sowie die Rücknahme von Alttextilien vom Handel) von Alttextilien hat bei der Abfallwirtschaft lange Zeit keine große Rolle gespielt (Gimkiewicz et al 2022). Derzeit gibt es keine verlässlichen Daten über die bundesweit erfasste Menge an Alttextilien und ihre Entsorgungswege (Wagner et al. 2022).

Recycling

Derzeit kann nur 1 Prozent aller weltweit gesammelten Kleidungsstücke recycelt werden. Ein Grund ist die Qualität der gesammelten Altkleidungsstücke: Sie ist oft so minderwertig, dass eine Wiederverwertung unmöglich ist und sich Recycling nicht lohnt (Textilbündnis 2021). Recycling im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) bezieht sich auf Verwertungsverfahren, durch die Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Das Recycling wird abgegrenzt von der Vorbereitung zur Wiederverwendung, von der energetischen Verwertung und der Aufbereitung von Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind (KrWG §3 Abs. 25). Secondhandware zählt im Rahmen der Vorbereitung zur Wiederverwendung ebenfalls zum Recycling.

Secondhand

Secondhand Mode bietet den Vorteil, dass die bereits genutzte Kleidung ohne großen Recyclingprozess wieder in den Nutzungskreislauf einfließt. Es muss weder neue Kleidung hergestellt werden noch wird Energie für das Recycling benötigt.

Mechanisches Recycling

Bei der werkstofflichen Verwertung von Textilien unterscheidet man zwischen mechanischen und chemischen Recyclingverfahren. Für das mechanische Recycling sind homogene Ausgangsmaterialien ohne Materialmix ideal, denn Fasermischungen sind problematisch, weil ein Recycling sehr aufwändig wäre und sie daher nicht rentabel zu recyceln sind. Besonders das häufig eingesetzte Elasthan bereitet Probleme in den Maschinen. Verbundstoffe lassen sich oft nicht trennen. Auch Störstoffe wie Labels, Reißverschlüsse, Knöpfe etc. müssen, wenn überhaupt möglich, aufwändig vom Material getrennt werden und beeinträchtigen die Recyclingfähigkeit eines Kleidungsstücks. Die Aufbereitungsverfahren für ein mechanisches Recycling umfassen zum Beispiel die mechanische Zerkleinerung der Stoffe und die trocken-/nass mechanische Behandlung zur Herstellung von Reißfasern, Mahlgut, Agglomerat oder Regranulat (Knappe et al 2021). Beim Faserrecycling entstehen durch die mechanische Behandlung meist Textilien mit geringerer Qualität als im Vergleich zum ursprünglichen Ausgangsstoff. Die geringe Textil-zu-Textil-Recyclingquote in Europa von weniger als 1 Prozent, könnte nach einer Studie von McKinsey bis ins Jahr 2030 zwischen 18 und 27 Prozent liegen. Zusätzlich wird angenommen, dass 25 Prozent über den Secondhand-Markt weitergegeben werden. Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung und würde CO2 einsparen (McKinsey 2022). Eine häufige Anwendung bei Ausgangsmaterialien geringer Qualität ist die stoffliche Verwertung zu Putzlappen, Reißware zur Vliesherstellung oder auch für Dämmmaterial (Wagner et al 2022).

Chemisches Recycling

Beim chemischen Recycling werden bestimmte Polymere mittels selektiv wirkender Lösemittel oder Enzyme extrahiert (Knappe et al 2021), so dass qualitativ hochwertige Neuware hergestellt werden kann. Dieses Trennverfahren, das Lösemittel oder Enzyme verwendet, hat sich im Gegensatz zum mechanischen Verfahren, insbesondere aufgrund der Kosten für den hohen Energieeinsatz, nicht im größeren industriellen Maßstab durchsetzen können (ebd). Zudem werden für den Prozess problematische Chemikalien verwendet. In diversen Geschäftsideen werden Plastikabfälle, die sonst im Meer landen, recycelt, wie z. B. abgenutzte Fischernetze. Die Firma Patagonia stellt aus den unbrauchbaren Fischernetzen in Chile recycelte Nylonpellets her (NetPlus), die zu weiteren Produkten wie Kappenschilder, Fahrradteilen oder Elemente für Bürostühle verarbeitet werden. Mit dem Projekt wird das Einkommen der lokalen Fischer aufgebessert und dabei verhindert, dass ausgediente Fischernetze im Meer landen (Patagonia o. J.). Die Firma Sympatex sieht im Recycling von Funktionstextilien keine Herausforderung mehr. Laminate auf Polyester-Basis können wie PET-Flaschen mechanisch recycelt werden. Was fehlt, ist die Infrastruktur für das Textilrecycling, um die Masse zu erreichen. Wie Glasflaschen oder Papier sollen Textilien in Zukunft durch einfaches Sammeln und Sortieren auf hohem Niveau recycelt werden können. Mitte der 90er Jahre hatte die Firma im Rahmen des Ecolog-Projektes die Erfahrung gemacht, dass die vom Endverbraucher zurückgenommenen Kleidungsstücke bei weitem nicht für ein effizientes Recycling ausreichen (Sympatex o. J.).

Regelungs- und Verbesserungsbedarf

Der Naturschutzbund Deutschland e. V. kommt zu dem Schluss, dass ein hochwertiges, stoffliches Recycling im Bereich der Textilien bislang nicht sichergestellt ist und fordert insgesamt ein besseres Recycling und eine gesetzliche Lösung wie Quoten. So sollte auch der Rezyklatanteil von neu hergestellten Textilien erhöht werden (Nabu 2021). Für das Jahr 2018 wurde ein Sammelaufkommen von 15,31 kg Alttextilien pro Person in Deutschland errechnet. Davon wurden 62 Prozent wiederverwertet, 14 Prozent weiterverwendet (Putzlappen), zwölf Prozent recycelt, acht Prozent thermisch verwertet und vier Prozent beseitigt (bvse 2020, 29). “Der Anstieg an verfügbaren Sammelmengen suggeriert eine bessere Marktsituation für das Textilrecycling. Doch es ist ein gegenteiliger Effekt festzustellen, da diese Zunahme der Quantitäten nicht gleichzeitig mit zunehmenden Qualitäten einhergeht”, so der Bundesverband für Sekundärrohstoffe e. V. (ebda). Hierfür sind der Kostendruck bei den Herstellern, steigende Marktanteile von Fast- und Ultrafast-Fashion und privater Warenzirkulation, Schad- und Störstoffanteile vor Sortierung von 10,8 Prozent sowie ein ums Doppelte gestiegener Anteil von nicht mehr recycelbarer Textilien, die beseitigt werden müssen, verantwortlich.

Zielkonflikte beim Recycling

Das Problem, dass die Faserqualität bei dem mechanischen Recycling schlechter ist als bei der Herstellung von Frischfasern, zieht noch ein weiteres Problem nach sich: Aus diesem Grund weicht die Textilindustrie unter anderem auf Recyclingfasern PET-Flaschen aus, doch dies verkürzt den Produktkreislauf der PET-Flaschen und steht nicht im Einklang mit der Recyclinghierarchie. Zudem müssen auch für die neuen Fasern aus recyceltem PET immer Frischmaterialien zugeführt werden, da qualitativ hochwertige Endlosfasern sich beim Recycling derzeit nicht herstellen lassen (Wahnbaeck 2021). Im Vergleich zur Haltbarkeit von Frischfasern produziert das mechanische Recycling Fasern mit geringerer Haltbarkeit. Zudem können nur homogene Stoffe recycelt werden. Das chemische Recycling kann Fasern mit größerer Haltbarkeit produzieren, hier stehen jedoch noch Wirtschaftlichkeits- und ökobilanzielle Prüfungen aus. Das Recycling von Textilien hat technische Potenziale für die Zukunft und kann durch ein entsprechendes Design der Kleidung unterstützt werden. Es wird jedoch auch deutlich, dass Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufführung allein die ökologischen Herausforderungen im Textilsektor nicht lösen können. Es braucht vor allem eine nachhaltige Textilproduktion, einen geringeren Konsum und eine intensivere Nutzung der bereits produzierten Kleidung.

Nachhaltige Textilproduktion

Das hohe Produktionsvolumen der Textilindustrie und der hohe Textilkonsum belasten die Umwelt durch die intensive Ressourcen- und Flächennutzung, Wasserverbrauch und -verschmutzung, Treibhausgasemissionen, die Einbringung von Schadstoffen in Luft und Land und die Abfallverwertung und Entsorgung. Allein der europäische Textilkonsum ist verantwortlich für die Nutzung von 676 Millionen Tonnen Primärrohstoffen (z. B. Naturfasern, fossile Kraftstoffe für die Herstellung von synthetischen Fasern, Transport und Verarbeitung, Chemikalien für die Verarbeitung und Veredlung), 53.000 Millionen m3 Wasser, 360.000 km2 Land (Fläche von Deutschland: 358.000 km2) und für ein Emissionsausstoß von jährlich 335 Million Tonnen CO2 (Gözet und Wilts 2022). In Deutschland betrug der Rohstoffkonsum 2019 für Kleidung 10 kg pro Kopf im Monat im Vergleich dazu lag der Anteil für Ernährung bei 169 kg (UBA 2022; Ressourcenbericht).

Um die Produktion und Verwendung von Textilien klimaneutraler, kreislauforientierter und resilienter gegenüber wirtschaftlichen Krisen zu gestalten (aufgrund der Erfahrungen in der COVID-19 Pandemie), hat die Europäische Kommission eine Strategie für Textilien erarbeitet (Europäische Kommission 2022). Als eines der Hauptthemenfelder des Europäischen Green Deals, des Circular Economy Action Plans (CEAP) und der Industriestrategie zielt die Strategie für nachhaltige Textilien darauf ab, Textilprodukte nachhaltiger (langlebig, wiederverwendbar, reparierbar, recyclingfähiger und energieeffizienter) zu gestalten. Die Kommission möchte ein umfassendes Rahmenwerk schaffen, das Anreize und begünstigende Konditionen für einen nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und widerstandsfähigen Textilsektor in der Europäischen Union schafft. Nachhaltige Investments in Bereichen wie Textilproduktion, -design und neue Materialien sollen durch die EU-Strategie gefördert werden. Damit soll die Transformation in eine digitale und grüne Zukunft unterstützt werden. Die Kommission schlägt auch vor, Ziele für Wiederverwendungs- und Recyclingquoten zu erarbeiten und die erweiterte Herstellerverantwortung („extended producer responsibility“) in ihrer Strategie zu berücksichtigen (Müller et al 2021, vgl. Europäische Kommission 2022 b).

In Deutschland wurde 2014 das Bündnis für nachhaltige Textilien ins Leben gerufen. Nach eigenen Worten ist das Bündnis angetreten,„[…] um die sozialen und ökologischen Bedingungen in der weltweiten Textilproduktion zu verbessern“. An diesem Ziel wird mit einer Gruppe aus staatlichen Institutionen, NGOs und Personen aus der Textilbranche gearbeitet (Textilbündnis 2022). Auch wurde in Deutschland ein Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, das die Unternehmen zu mehr Transparenz und Verantwortung insbesondere hinsichtlich sozialer Kriterien verpflichtet (Bundesgesetzblatt 2021). Das Umweltbundesamt (UBA) beschäftigt sich seit seiner Gründung mit ökologischen Auswirkungen im Bereich der Produktion. So wurden Abfallströme von Textilien, Umweltinanspruchnahme von Textilien und die zielgruppenspezifische Kommunikation in der Kreislaufwirtschaft untersucht. Trotz dieser nationalen und internationalen Initiativen im Bereich Bekleidung werden zentrale Herausforderungen wie Langlebigkeit und Nutzungsdauer nicht berücksichtigt. Auch wenn der Massenkonsum unter dem Begriff Fast Fashion kritisiert wird, stehen hier die Umweltauswirkungen und Sozialkriterien im Vordergrund. Die meisten Nachhaltigkeitskennzeichnungen beziehen sich auf diese beiden Anforderungen und schließen nicht zwangsläufig die Ressourcenschonung mit ein (Wagner et al 2022).

Mit einem Design, das auch die Ressourcenschonung im Blick hat, z.B. durch die Wahl von nachhaltig produzierten Monofasern, die gut recycelt werden können und stoffsparenden Schnitten, können die Schneiderberufe ihren Beitrag leisten. Dazu müssten mehr Unternehmen nachhaltig produzierte Stoffe anbieten, damit Verbraucher*innen und Schneider*innen die Wahl zu mehr Nachhaltigkeit haben, auch wenn diese Stoffe meist teurer als konventionelle sind. Für den Textil- und Modebereich ist das SDG 12 vorherrschend und ein Drehkreuz zu anderen SDGs. So steht ein nachhaltiger Anbau von Rohfasern in Verbindung mit den Zielen “Maßnahmen zum Umweltschutz (SDG 13), sauberes Wasser (SDG 6) und “Gesundheit und Wohlergehen” (SDG 3). Die faire Entlohnung und sichere Arbeitsbedingungen in der Textilherstellung insbesondere im Ausland haben mit dem Ziel “Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum” (SDG 8) zu tun. Die Umstellung auf erneuerbare Energien und der Einsatz sauberer Technologien in der Faserverarbeitung wirken sich positiv auf die Ziele “Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen” (SDG 6), “Industrien, Innovation und Infrastruktur” (SDG 9) und “Maßnahmen zum Klimaschutz” (SDG 13) aus. Und auch die Vermeidung von Abfall, die längere Nutzung von Bekleidung unterstützen die Reduzierung der CO2-Emissionen (SDG 13).

Design

Das Design hat eine zentrale Rolle für die nachhaltige Bekleidungsproduktion. Es ermöglicht die Implementierung der Kreislaufwirtschaft. In der Design-Phase werden Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf den gesamten Lebenszyklus eines Kleidungsstückes und noch über die Nutzungszeit hinaus haben. So kann beim Design schon die Entsorgung berücksichtigt werden. Designerinnen und Designer können die Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit von Kleidung fördern (siehe auch Langlebigkeit – die sieben Ökodesign-Prinzipien). Damit bestimmen sie eben nicht nur die Form und Farbe eines Kleidungsstückes, sondern können durch die Auswahl von nachhaltig produzierten Stoffen, darunter auch die Verwendung von Sekundärrohstoffen, Ressourcen sparen und die Schadstoffemissionen reduzieren. Ein Zero-Waste-Design minimiert Verschnittreste (Schnittlageplan) und damit Abfälle. Die Optimierung von Schnitten minimiert den Materialeinsatz und spart Ressourcen. So kann geprüft werden, auf welche Zutaten verzichtet werden kann. Zum Beispiel kann zur Belüftung der Achsel einer Outdoorjacke auf einen Reißverschluss verzichtet werden und stattdessen eine Art Taschenöffnung (doppelte Leistentasche) eingenäht werden. Auch der Verzicht auf Vielfarbigkeit ermöglicht Materialeinsparungen, da diese Schnittteile nicht extra ausgeschnitten werden müssen und mit anderen Farbflächen zusammengelegt werden (Gambillara 2022). Designerinnen und Designer können die Strapazierfähigkeit, die Reparierbarkeit (Austauschbarkeit von Verschleißteilen) und Anpassungsfähigkeit der Kleidung durch ihr Design, wie auch das Potenzial zur Recyclingfähigkeit beeinflussen. Die Wahl von gleichen Textil- und Nahtmaterialien erzeugt eine Sortenreinheit, die für ein Recycling förderlich ist. . Ebenso besteht die Möglichkeit, durch ein nachhaltiges Design verschiedene Materialien voneinander trennbar zu machen.

Alte und neue Geschäftsmodelle

Ein großer Teil aufkommender neuer Geschäftsmodelle bezieht sich auf Secondhand-Mode. Große Modefirmen sind in das Geschäft eingestiegen und bieten Secondhand Mode an oder arbeiten mit Online-Secondhand Anbietern zusammen. Secondhand-Angebote, Tauschbörsen oder das Leihen von Kleidung verlängern die Nutzungsdauer von Kleidung und stellen an sich kein neues Modell dar. Neu daran ist eher, dass diese Angebote nicht nur vor Ort, sondern auch über Online-Plattformen verfügbar sind. Abgesehen von den großen Unternehmen und kleineren, eher lokal agierenden stationären Geschäften, sind es vor allem die Online-Anbieter von Secondhand Mode, die häufig kein eigenes Sortiment haben, sondern den Nutzerinnen und Nutzern einen Marktplatz für ihre Kleidung zur Verfügung stellen. Sie finden vor allem bei jüngeren Menschen Anklang. Zur Secondhand Mode zählt auch der Kleidertausch, den es vor allem im nicht-kommerziellen und privaten Bereich gibt. Online-Kleidertausch-Börsen sind z. B. Tauschticket (https://www.tauschticket.de) oder Kleidertausch (www.kleidertausch.de). Zudem sind in den letzten Jahren viele kleine Labels entstanden, die individuelle Kleidung herstellen und über das Internet ihre Produkte leichter verbreiten können. RealReal ist z. B. eine Plattform, über die Kunden eine Reihe von Modeprodukten und Accessoires kaufen und verkaufen können, wodurch sich die Lebensdauer dieser Produkte verlängert (https://www.therealreal.com). Der Style Passport von Banana Republic (Gap Inc) ist ein Mietservice, der es Mitgliedern ermöglicht, Artikel gegen eine monatliche Gebühr zu mieten und wieder zurückzugeben (https://bananarepublic.gap.com/). Eine neuere Form eines alternativen Ansatzes bietet die Production-on-Demand, beziehungsweise das Konzept Made-to-Order. Bei diesen Geschäftsmodellen wird Bekleidung erst hergestellt, wenn sich für die Abnahme bereits Verbraucherinnen oder Verbraucher gefunden haben. Doch welche Geschäftsmodelle und Konsumpraktiken tatsächlich zu einer Ressourcenschonung und nachhaltigem Konsum führen oder ob hierzu noch neue Geschäftsmodelle entwickelt werden müssen, sind Fragen, die noch weiterführenden Klärungsbedarf haben.

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UBA Umweltbundesamt 2022: Die Nutzung natürlicher Ressourcen – Ressourcenbericht für Deutschland 2022, Autor*innen: Wirtschaftsuniversität Wien (WU) – Institute for Ecological Economics: Stephan Lutter, Julia Kreimel, Stefan Giljum Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH (ifeu) und SSG: Monika Dittrich, Sonja Limberger, Birte Ewers, Karl Schoer Umweltbundesamt (UBA): Christopher Manstein Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/fb_die_nutzung_natuerlicher_ressourcen_2022.pdf

Utopia (o. J.): EU-Ecolabel: Das Siegel der Europäischen Kommission. Online: https://utopia.de/siegel/eu-ecolabel-das-siegel-der-europaeischen-kommission/

Wagner et al (2022): J. Wagner, S. Steinmetzer, L. Theophil, L.; Strues, A.-S.; Kösegi, N.; Hoyer, S.: Evaluation der Erfassung und Verwertung ausgewählter Abfallströme zur Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft. Im Auftrag des Umweltbundesamtes. Texte 31/2022. Dessau-Roßlau. Online: www.umweltbundesamt.de/publikationen/evaluation-der-erfassungverwertung-ausgewaehlter

Wahnbaeck (2019): Carolin Wahnbaeck: Ultrafast Fashion – Wo Zara und H&M zu langsam sind. Online: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ultrafast-fashion-wenn-zara-und-h-m-zu-langsam-sind-a-1290385.html

Wahnbaeck (2021): Carolin Wahnbaeck: Kleidung aus Ozean-Plastik – macht das Sinn? Utopia.de. Online: https://utopia.de/ratgeber/kleidung-aus-ozean-plastik-recyclingfasern/

WRAP (2017): Valuing Our Clothes: the cost of UK fashion. WRAP – Waste & Resources Action Programme. Banbury. Online: https://wrap.org.uk/resources/report/valuing-our-clothes-cost-uk-fashion

WRAP (2019): Consumer Research for ECAP 2016–2019. WRAP – Waste & Resources Action Programme. Banbury.Online: http://www.ecap.eu.com/wp-content/uploads/2019/12/Consumer-Research-for-ECAP.pdf

Transportmittel	Strecke (km, gerundet)	WTW-CO2-Äq
Schiff Lkw	19.900 km (Schiff) 200 km (Lkw) 20.100 km (gesamt)	73 kg (nur Schiff) 15 kg (Lkw) 88 kg (gesamt)
Bahn (im Bau)	10.400 km	120 kg
Flugzeug	8.500 km	6.900 kg

Herstellungsphase	Baumwollshirt (220 g)	Polyacryl-Kinderjacke (266 g)
Rohstoffgewinnung/Landwirtschaft	1,27 kg	5,7 kg
Produktion/Weiterverarbeitung	3,00 kg	2,43 kg
Transport	0,24 kg	0,25 kg
Verteilung/Distribution Hersteller	1,09 kg	1,05
Anteil Überseetransport	0,07 kg	nicht ausgewiesen
Katalog-Druck	1,53 kg	1,52 kg
Verpackung	0,24 kg	0,25 kg
Gebrauchsphase (waschen, trocknen, bügeln)	3,3 kg	2,32 kg
Entsorgung	0,25 kg	0,3 kg
gesamt	10,75 kg	13,58 kg

Textil- und Modeschneider/Textil- und Modeschneiderin Ausbildung nach Schwerpunkt – Arbeitsvorbereitung und Qualitätsprüfung

Wichtiger Hinweis

Einleitung

Ziele der Projektagentur PA-BBNE

Ziele der Projektagentur PA-BBNE

Die Materialien der Projektagentur

Berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Die Standardberufsbildposition “Umweltschutz und Nachhaltigkeit”

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Glossar

Quellenverzeichnis

Die SDGs und der Textil- und Modesektor

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen

Schadstoffe in Textilien

Gesetzliche Regelungen

Schadstoffe im Baumwollanbau

Schadstoffe in der Faser-und Textilverarbeitung

Initiativen und Alternativen

Quellenverszeichnis

SDG 4 Hochwertige Bildung

10 “Goldene Handlungsregeln” für eine BBNE

Schritt 1 – Richtig anfangen: Identifizierung von Anknüpfungspunkten für BBNE

Schritt 2 – Selbstwirksamkeit schaffen: Eröffnung von Nachhaltigkeitsorientierten Perspektiven

Schritt 3 – Ganzheitlichkeit: Gestaltung transformativer Lernprozesse

Schritt 4 – Lernort Betrieb: Entwicklung nachhaltiger Lernorte

BBNE für Schneiderinnen und Schneider

Quellenverzeichnis

SDG 5 Geschlechtergleichstellung

Diskriminierung in der Textilindustrie

Gleichstellung in Deutschland

Quellenverzeichnis

SDG 6 Sauberes Wasser

Mikroplastik

Mikroplastik in der Nahrungskette

Gesundheitsbelastung durch Mikroplastik

Technische Ansätze zur Filterung und Abbau von Mikroplastik

Quellenverzeichnis

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie

Erneuerbare Energien

Photovoltaik

Solarwärme

Bioenergie

Erd- und Umgebungswärme

Rationelle Energienutzung und Energiesparen

Beleuchtung

Mobilität

Nutzungsverhalten

Logistik

Geschäftsreisen

Antriebskonzepte

Energiespeicherung

Geräte in den Schneidereien

Bügelgeräte

Nähmaschinen

Weitere Geräte

Quellenverzeichnis

SDG 8 Menschenwürdige Arbeit

Menschenwürdige Arbeit

Saisonarbeit

DGB Index Gute Arbeit

BDA - Die Arbeitgeber

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse

Kinderarbeit

Arbeitsschutz, Gesundheit und Gute Arbeit

Gender Pay Gap

Deutsches Sorgfaltspflichtengesetz

Beschäftigte im Textilsektor

Löhne in der Bekleidungsindustrie

Arbeitsbedingungen in der globalisierten Textilwirtschaft

Fairer Handel

Quellenverzeichnis

SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Nachhaltigkeitssiegel

Verpackungen

Konsum

Nachhaltiger Konsum

Fast Fashion

Importe

Nutzungsdauer

Langlebigkeit

Schritt 1 – Richtig anfangen:
Identifizierung von Anknüpfungspunkten für BBNE

Schritt 2 – Selbstwirksamkeit schaffen:
Eröffnung von Nachhaltigkeitsorientierten Perspektiven

Schritt 3 – Ganzheitlichkeit:
Gestaltung transformativer Lernprozesse

Schritt 4 – Lernort Betrieb:
Entwicklung nachhaltiger Lernorte